Robman

Das Thema DSR wird immer mal - unter anderem von mir - in einigen Posts erwähnt. Es gibt hierzu im Forum aber noch keine Anleitung und ich finde, dass das Thema hier zu kurz kommt, gerade da viele eine 2080 oder stärker haben, jedoch nur ein 1920x1080px-Display. Deswegen diese Anleitung, auf die ich dann zukünftig bei Bedarf verlinken kann. Mittels DSR von Nvidia ist es möglich, Spiele in 2560x1440px oder 3840x2160px (oder auch anderen Auflösungen) zu spielen, obwohl das interne Display z.B. nur 1920x1080px unterstützt. Sobald ihr DSR aktiviert habt, könnt ihr diese Auflösungen in Spielen auswählen, so als hättet ihr ein Display, welches höhere Auflösungen unterstützt. Wie geht das? Nvidia Systemsteuerung öffnen „3D-Einstellungen verwalten“ ihr seid nun im Reiter "Globale Einstellungen". Dort wählt ihr bei „DSR-Faktoren“ 1,78x (2560x1440px), 2,25x (2880x1620px) sowie 4,00x (3840x2160px). Die anderen sind eigentlich uninteressant Darunter erscheint nun „DSR-Glättung“ welches auf 33% steht. Das sieht aber zu verwaschen aus. Wählt 20% aus. Dies ist vorallem für 2560x1440px wichtig, da es sonst zu grieselig ist. Bei 3840x2160px könntet ihr sogar 0% Smoothness nutzen, was dann am besten aussähe. Ihr könnt diesen Wert aber nicht für jeden Faktor konfigurieren, sondern nur global. Insofern sind 20% wegen 2560x1440px und auch 2880x1620px die beste Wahl Das wars. Jetzt könnt ihr euer Spiel starten und in den Spiel-Einstellungen taucht nun auch 2560x1440px, 2880x1620px und 3840x2160px auf. Einfach auswählen und das höhere Rendering genießen. Euer 1920x1080px Display bleibt natürlich technisch stets ein solches Display, die gerenderte Auflösung steigt jedoch, dies beschert euch einen Optik-Vorteil. Noch besser wäre es natürlich, wenn euer Display auch nativ die höhere Auflösung beherrschen würde (dann wäre es noch schärfer). Aber es lohnt sich trotzdem. Allgemeine Empfehlung: Wenn ihr grundsätzlich über genügend Leistung verfügt, und ihr nicht so viele fps braucht, wählt im Spiel 3840x2160px. Sofern ihr (neben 1920x1080px) nur diese Auflösung nutzt, könnt ihr wie oben schon angedeutet den Smoothness-Wert auf 0% stellen. Solltet ihr auch andere (Zwischen-)Auflösungen nutzen wollen, was sehr wahrscheinlich ist, so wählt wie gesagt 20% aus. Sofern ihr ein Laptop mit HDMI 2.0 (also keine Nvidia 30XX) habt und einen 120Hz-TV benutzt: Dadurch dass der TV kein DisplayPort 1.4 hat und euer HDMI Ausgang am Laptop nur HDMI 2.0 hat, könnt ihr 120 Hz nur bis 2560x1440px haben. Bei höheren Auflösungen seid ihr auf 60 Hz beschränkt. In diesem Fall empfehle ich keine höhere Auflösung als 2560x1440px zu nutzen, es sei denn euch macht 60 Hz und V-Sync nichts aus. Denn sonst kommt keine richtige Freude auf (meiner Ansicht nach), auch mit G-Sync nicht. In dem Fall aktiviert nur den Faktor 1,78x. 2560x1440px sind aber immerhin auch schon die 1,78 Fache Auflösung gegenüber 1920x1080... Sofern ihr ein Laptop mit HDM 2.1 habt und einen 120Hz-TV benutzt: Statt Faktor 1,78x (2560x1440px) könnt ihr nun auch 2880x1620px (Faktor 2,25x) benutzen und ihr habt trotzdem noch 120 Hz. Die Auflösung ist etwas höher und somit noch schärfer. Zudem lässt sie sich für das Display mathematisch gesehen besser umrechnen, was zu einer noch besseren Schärfe führt. Grundsätzlich sind die Faktoren 2,25x und 4,00x am besten, sie benötigen die wenigsten Filter. Gerade aber TVs beherrschen Upscaling sehr gut, hier werdet ihr zwischen 2560x1440px und 2880x1620px nur sehr wenige Unterschiede sehen. Bedenkt jedoch, dass die höhere Auflösung mehr Leistung benötigt. Sofern ihr ein Laptop (egal ob HDMI 2.0 oder HDMI 2.1) habt und einen 120 Hz oder höher Monitor benutzt: Hier gilt das Gleiche. Neben 2560x1440px könnt ihr dank DisplayPort 1.4 (schließt den Monitor also per Display Port an) auch 2880x1620px oder höher nutzen, ohne auf 60 Hz beschränkt zu sein. Sobald ihr eben einen 120Hz-TV benutzt, egal ob ihr auch schon einen externen Monitor nutzt oder nicht, muss klar sein, dass der TV kein Display-Port hat. Ein Laptop mit HDMI 2.0 (alle bis RTX 2080) macht dann nur Spaß (120 Hz!) am TV mit maximal 2560x1440px. (Beim 120 Hz-TV setze ich natürlich jetzt mal voraus, dass dieser bereits einen HDMI 2.1 Eingang hat, z.B. LG C9). Dann noch ein Hinweis: Egal ob ihr mit eurem internen Display spielt, oder mit dem Monitor (oder mit dem TV), nutzt immer die gleiche Auflösung. Sofern jedes Display die genutzte Einstellung/Auflösung unterstützt, bleibt diese erhalten. Sprich ihr müsst nur einmal die richtige Auflösung im Spiel auswählen, und schon bleibt sie für immer eingespeichert, egal mit welchem Display ihr spielt. -> das ist normalerweise nicht der Fall! Oder zumindest nicht bei jedem Spiel. Beispiel: Ihr zockt ein Spiel mit 1920x1080px an eurem Alienware-Display, also das vom Laptop. Dann schließt ihr ein Monitor oder TV an. Dort ist dann natürlich 1920x1080px auch ausgewählt. So wollt ihr wahrscheinlich an eurem 2560x1440px- oder 3840x2160px-Monitor (oder TV) aber nicht spielen, also erhöht ihr manuell in den Spiel-Einstellungen die Auflösung. Was passiert beim nächsten mal wenn ihr wieder am Alienware spielt? Richtig, dort wird dann wieder 1920x1080 gesetzt (weil eine höhere Auflösung vom internen Display ja nicht unterstützt wird) und beim nächsten mal Spielen am Monitor/TV müsst ihr die höhere Auflösung wieder manuell auswählen… nervig ohne Ende. Hier hilft euch DSR nun ungemein. Ihr spielt nun auch einfach am Alienware-Display bzw. eben überall mit 2560x1440px, 2880x1620px oder 3840x2160px, fertig. Welche Vorteile hat das Ganze also zusammengefasst? Optik: die Spiele sehen besser aus, für eine 2080 bietet sich in vielen Spielen 2560x1440px oder 2880x1620px an, damit hat man dann noch oft mindestens 60 fps. 3840x2160px solltet ihr nur in älteren oder nicht anfordernden Titeln auswählen, es sei denn ihr habt eine 3080 mit 150+ Watt oder unter 60 fps macht euch nichts aus (mir schon) Komfort: das Spiel merkt sich dauerhaft diese Auflösung. Wenn ihr wie schon gesagt ab und zu am internen Display spielt, und dann wieder am Monitor oder TV, müsst ihr bei vielen Spielen ständig wieder zwischen den verschiedenen Auflösungen wechseln (sofern ihr am Monitor oder TV eine höhere Auflösung verwenden wollt). Wenn ihr aber DSR aktiv habt, und bei allen Displays die gleiche Auflösung verwendet, bleibt diese dauerhaft eingespeichert und euch der ständige Wechsel der Auflösung in den Spiel-Settings erspart) Ihr könnt übrigens DSR aktiv haben, und wenn ihr den Monitor (oder TV) angeschlossen habt, nicht. Sprich die Nvidia Systemsteuerung unterscheidet hier je nach Display. Ihr könnt DSR natürlich auch dafür benutzen, um eurem schon höher aufgelösten 2560x1440px-Monitor 5120x2880px oder eurem 3840x2160px-Monitor 7680x4320px beizubringen… das kostet dann aber richtig Leistung... Welche Nachteile hat das Ganze? Ihr braucht natürlich mehr Leistung, habt also weniger fps. DSR verhält sich leistungstechnisch fast exakt genau so, wie als wenn ihr nativ eine höhere Auflösung hättet. Bei Spielen, die ihr konstant mit über 100 (oder 200) fps spielen wollt, z.B. Shooter wie CoD Modern Warfare oder Coldwar, empfiehlt es sich weiterhin die 1920x1080px-Auflösung zu nutzen (es sei denn ihr habt eine 3080 mit 150+ Watt, dann geht dort evtl. auch 2560x1440px). Aber für viele Spiele, die ihr z.B. in Third-Person mit Controller spielt, sind - zumindest nach meinem Geschmack - ca. 60-90 fps und 2560x1440px, 2880x1620px oder 3840x2160px die deutlich bessere Wahl als ca. 120 fps bei 1920x1080px. PS: Ich habe in dieser Anleitung bewusst keine Wörter wie QHD, 1440p, UHD, 4k usw. benutzt, weil manchen nicht jedes bekannt sein dürfte. Mit der stets ausgeschriebenen Auflösung, z.B. 2560x1440px, kann aber jeder was anfangen.

Bei mir gibt es leider noch nix Neues ("On its way to UPS").

Die Woche werden wir sie schon bekommen.

Ich habe leider keine Daten mehr, aber wie @Sk0b0ld schon geschrieben hat, war / ist der Unterschied sehr gering. Betrifft halt das Area51m, kann je nach Model sicher auch total anders ausfallen. Betreibe das Area51m stets geschlossen, wenn ich es am Monitor oder TV nutze. Wenn man einen Kühler drunter hat, juckt es so oder so nicht mehr, dann hat man überall erheblich bessere Temperaturen.

Er baut vorhandene um (bessere Lüfter inkl. Steuerung per Poti).

Richtig, auch hier sind (wieder) nur individuelle Geschichten die Besten. Da müssen gute sowie gleichzeitige leise Lüfter drunter. Siehe hier.

Wenn die Temperaturen mit starkem UV passen sollten, würde ich eine Lüfter-Steuerung verbauen, wäre dann also eh noch leiser als der stille Modus. Ich gehe aber nicht davon aus, dass es in dem dünnen Gehäuse zufriedenstellend für mich sein wird (auch wenn sie die Kühlung ja optimiert haben). Außerdem ist selbst bei geringen Drehzahlen die Charakteristik der Lüfter wichtig. Unterm Strich gehe ich also auch davon aus, dass ich es ziemlich sicher zurückschicke. Eigentlich ist mir auch die für mich zu geringe Mehrleistung den Aufpreis nicht wert. Hatte ich hier glaube ich schon mal irgendwo gesagt. Nicht bestellen beziehungsweise nicht testen war aber auch keine Option, bin zu neugierig...

Mir auch. Ich geb auch gerne ein paar fps ab, wenn ich dafür viel leiser unterwegs bin. Müsste ja bekannt sein. Ich glaube wir reden auch aneinander vorbei. Aber passt schon. Ich poste dann meine Ergebnisse und dann kann sich jeder ein eigenes Bild machen aus den ganzen Berichten von uns ganzen Usern / R4-Testern. Fakt ist wie gesagt, dass durch Hochbocken zumindest die CPU- und GPU- Temperaturen profitieren. Die Chipsatz, RAM & Co Temperatur kann sich hingegen unerwartet verhalten. Erst ein richtiger Kühler unterm Notebook sorgt dann für (deutlich) bessere Temperaturen bei allen Komponenten. Bezüglich Lüfter-Steuerung: Richtig glücklich macht nur eine eigene Lüfter-Steuerung. Aber hierzu muss man eben Hardware-Mods machen. Für mich gibt es aber nix mehr anderes.

Das hat damit nichts zu tun. Meine Aussage ist weiterhin gültig. Ich werde auch nur im Silent Modus testen. Fakt ist eins: Hochbocken oder gar einen Kühler drunterstellen, bringt definitiv Temperaturvorteile für CPU und GPU.

Sorry, aber dein Test ist sicherlich nicht richtig durchgeführt. Man muss natürlich für absolut identische Testvoraussetzungen sorgen (gleiche Szenen, gleiche Dauer usw.). Ich werde das m17 R4 im Detail testen, inkl. Hochbocken und inkl. U3 Kühler mit Noctua Lüftern. Werde natürlich meine Erfahrungen hier posten.

Ich hatte tatsächlich noch nie Probleme mit AWCC. Kann mich jedenfalls nicht dran erinnern. Häre aber viel schlechtes darüber, wird sicher was dran sein. Damit sich das bei "Übertakten" und "Thermo" nicht ewig dreht musst du die "OC Controls" nachinstallieren.

So, ich habe soeben den Noctua NA-FC1 verbaut, funktioniert wie ich mir das vorgestellt habe! Ich musste nur das Gehäuse abnehmen, der Original-Drehknopf konnte dran bleiben, Deckel ging zu. Was habe ich genau gemacht? GND und Plus hab ich mir vom 330W Emulator, der am gleichen Standort ist, geholt PWM-Signal geht von Lüfter 1 zu Lüfter 2 (sie laufen also immer synchron) und dann in den Noctua NA-FC1, zum Mainboard geht natürlich gar kein PWM-Signal mehr, sondern nur GND, Plus und RPM ich habe am Poti vorsichtig gedreht, bis eben meine gewünschten 2000 RPM anlagen (mit HWiNFO ermittelt) Es gibt übrigens eine kleine Steuerung von Argus, mit welcher man ohne Flashen eine Lüfter-Kurve mit Argus Monitor bauen sowie editieren kann. Der Chip ist auch ein Arduino. Könnte also auch mit deiner Platine @MrUniverse funktionieren. Du weißt bestimmt mehr. Natürlich braucht man dazu dann noch einen Datenport, also irgendwie an USB von innen anlöten. Aber das brauche ich wie gesagt nicht, ich bin mit konstanten rauschigen 2.000 RPM sehr zufrieden, reicht mir, ist leise und ich brauche auch wie gesagt keine stillstehenden Lüfter im Idle, weil ich mit dem Area 51m nur zocke und eben nie im Idle bin. Zum Bild: natürlich mach ich das noch schön... edit: als Stromquelle werde ich auf die Lüfter wechseln, da der Emulator nur Saft bekommt, wenn man das Netzteil einsteckt. Das betrifft aktuell also auch noch den Noctua NA-FC1.

Ich verstehe. Aber es wird definitiv nicht funktionieren bzw. eben wie gesagt stark beschränkt. Wir können das Thema quasi ad acta legen.

Wird das Notebook denn an einer Monitor-Umgebung betrieben (außer wenn du unterwegs bist)? Falls ja, würde ich wohl ein Dell XPS 13 nehmen, zumindest wenn es unbedingt Windows sein muss. Denn 15-17 wäre mir einfach zu unmobil. Ich sitze häufig, teilweise wenige Stunden am Stück, an meinem 13er MBP, eben auch mal ohne externen Monitor. Mich stört das nicht und ich feiere die krasse Mobilität bei 13". Meiner Meinung nach sollte es unbedingt 16:10 sein, aber das bieten ja z.B. die XPS.

Bei mir war schon mehrmals der Techniker da, und ich habe diverses gelötet. Dennoch verstehe ich wie gesagt, wenn man sein Notebook original lassen möchte. UV alleine bringt natürlich nichts, denn aktuell blockt einfach die Firmware die volle Leistung (bzw. Leistung über 50W), wenn ein Netzteil unter 330W angesteckt ist. Das kannst du, außer mit einem Hardware-Mod, auch nicht umgehen.

Vielen Dank für deine schnelle Antwort und auch die Bereitschaft einem weiteren Interessenten was zu bauen! Den Strom direkt vom Lüfter zu nehmen ist natürlich ideal. Wegen genauer Konfigurationswünsche schreiben wir dann am besten per PN. Aber: Ich überlege aktuell noch, ob deine Lösung in meinem Fall nicht schon etwas übertrieben ist. Hintergrund ist, das ich ja maximal 2000 RPM anliegen haben möchte. Das ist nicht viel Range für eine stufenlose Lüfterkurve... Einfacher wäre es ein Noctua NA-FC1 (ohne Gehäuse und Drehknopf) zu verbauen. Das wäre super fix erledigt. Hierfür müsste ich auch nur Strom abgreifen und das RPM-Signal zurück zum Mainboard führen. Lüfter könnten dann auf eine Drehzahl fixiert werden und z.B. immer mit meinen gewünschten 2000 RPM laufen (nutze das Area 51m nur zum Zocken, daher wären immer anliegende 2000 RPM kein Problem, ist aber eh leise rauschig). Ich werde das erstmal mit dem Noctua NA-FC1 testen und melde mich dann nochmal.

Das stimmt natürlich. Verstehe auch, dass sowas die meisten nicht machen wollen.

Beim Area 51m wird die GPU auf 50W reduziert. Geh zu 100% davon aus, dass es beim m17 R4 auch so oder ähnlich ist. Du kannst es aber mit einem Emulator umgehen, wodurch streng genommen natürlich die Garantie erlischt (merkt aber kein Techniker).

Zumindest in FHD ist der Unterschied zur 3090 dann auch nicht super riesig. Ich kann das gut verstehen, habe meinen Desktop mit 3090 auch verkauft. Das hatte mehrere Gründe, aber auch diesen, dass mich die Mehrleistung in einem Desktop irgendwie nicht begeistert, weil die Leistung eines Notebooks im Verhältnis zum Formfaktor usw. einfach besser / beeindruckender für mich ist.

Gute Arbeit @MrUniverse! Da mir maximal 2000/2000 RPM beim Area 51m R1 sehr gut gefallen, habe ich mir ja eine HWiNFO-Routine gebaut, die das ermöglicht. Aktuell muss ich aber noch einen bug ausmerzen. Außerdem ist deine Lösung natürlich viel besser, alleine schon weil man sich eine stufenlose Kurve bauen kann... (dafür aber natürlich auch anspruchsvoller) Ich hab das meiste gelesen, jetzt muss ich aber doch nochmal fragen: du hast deine Steuerung nun auch schon verbaut und von innen angeschlossen bzw. gelötet? Wie genau? Ich stelle mir das so vor, dass du das irgendwie von innen an USB gelötet hast o. ä. ich müsste ja nur das PWM Signal zu den beiden Lüftern trennen, Drehzahlgeber sowie + und - wären weiterhin anliegend das Area 51m hat auch einen 2,5" Schacht, wo entsprechend Platz ist kann ich bei dir alles erwerben?

Das ist natürlich richtig, daran habe ich nicht gedacht, weil ich ja einen Emulator verlötet habe. Ich kann sogar ein 180W Netzteil anschließen und hätte volle Leistung. Natürlich wäre das nicht sinnvoll... 😉 Insofern vergesst das wieder, sorry.

An alle die sich am dicken 330W-Netzteil wirklich stören: sofern ihr UV nutzt könnt ihr eigentlich auch gut das 240W von Dell nehmen. Das ist zwar genauso groß, aber deutlich dünner/leichter. Außerdem ist das Kabel dünner und flexibler. Natürlich wird das etwas heiß werden und nicht nur handwarm. Allerdings sind heiße Netzteil bei anderen Herstellern wie Razer & Co üblich.

Ein Offset ist sowieso nicht vergleichbar. Jedes Board kann jede CPU etwas anders anlegen. Bei einem Area 51m hab ich -75mv drauf, bei dem anderen -100mv, am Ende verhalten Sie sich von der Spannung aber so fast gleich. Wenn du -125mv anlegst, und pitha1337 -100mv, kann seine Spannung insgesamt dennoch niedriger sein. Es kommt drauf an. Von daher ist der Offset-Wert nicht der Aussagekräftigste. Man müsste mit der richtigen Vcore (nicht mit VID verwechseln), die man aber z.B. beim Area 51m nur im Alienware Command Center sieht, nicht mal bei HWiNFO. Am Ende bleibt nur eins wichtig: Für jede CPU das bestmöglichste Offset ausloten.

Klar hinkt der Vergleich, mir ging es nur darum, dass die Konsolen einen Apfel und Ei kosten und 3,7 GHz auf 8 Kernen hinbekommen. Vergleich mit Area 51m und 9900k hinkt natürlich auch, klar, aber ich kann 4,7 GHz mit nem zwei Jahre alten Notebook halten, was bei weitem nicht doppelt so dick ist. Ich höre aber jetzt auf mit den Vergleichen... Ich werde auch nicht mehr "bashen", sondern nun erstmal selbst testen und dann meine Erfahrungen posten.

Völlig richtig, ich kann es aber anhand seiner Screenshots alleine nicht richtig verifizieren. Ich komme um den eigenen Test nicht herum, ich werde berichten.