MrUniverse

Moin, vielen Dank @Angus, dass er mir meinen Speicher wieder freigegeben hat. Wie versprochen ergänze ich jetzt hier noch die Bilder: Auf diesen Bildern ist der DMC-Slot, der PCIe-USB-Adapter und die isolierte Platine zu sehen. Das ist der Aufbau der Platine. Dabei ist der verbaute Arduino Nano mit U1 und die Lüfteranschlüsse mit H2 bis H4 gekennzeichnet. Da das Programm nicht über eine Rückmeldungsfunktion für die Lüfterdrehzahl verfügt, fehlt der Pin für den Sensor. Über H1 sind die Datenleitungen des USB-Anschlusses mit dem Arduino verbunden. So sieht das ganze dann im der Software "Fan Control" aus.

Moin, ich hole dieses Thema mal wieder aus der Versenkung. Ich hatte die letzten Tag mal ein paar freie Stunden und habe die genutzt, um eine Idee zur Verbesserung meiner Lüfterregelung umzusetzen. Die alte Regelung ist vor einigen Wochen rausgeflogen. Grund dafür waren die Temperatursensoren, die mit Wärmeleitkleber an den Kühlkörpern befestigt waren. Die haben sich über die Zeit gelöst und so keine verlässlichen Informationen mehr geliefert, was eine unzureichende Kühlung zur Folge hatte. Beim Umbau auf die originale Regelung ist mit einmal mehr der DMC-Slot aufgefallen den der 18er besitzt und bei mir nicht belegt ist. Dabei kam mit eine Idee: Zunächst ist mir aufgefallen, dass der DMC-Slot aussieht wie ein mini PCIe-Port der über eine zusätzliche Reihe Kontakte verfügt. Eine kurze Recherche hat jedoch ergeben, dass dort kein nutzbarer PCIe hinter steckt und nur der Port der gleiche ist - also physikalisch passen würde. Nach etwas mehr Online Suche habe ich einen Schaltplan vom 18er gefunden. Dort war die Belegung des DMS-Slots aufgeführt. Dabei ist mir aufgefallen, dass zwar nicht alle Pins mit der Belegung vom PCIe übereinstimmen, aber fast alle. Auch die, die für einen USB-Port benötigt werden. Also habe ich mit für ein paar Euro einen PCIe-USB-Adapter gekauft und ausprobiert. Das Resultat war ein voll nutzbarer USB 3.0 im Gehäuse. Einige Woche vorher bin ich durch Zufall über ein Plugin für die Lüfterregelungssoftware FanControl gestoßen, was eine Lüftersteuerung über einen COM-Port ermöglicht, an dem ein Mikrocontroller angeschlossen ist. Auch ein vorgefertigtes Programm für einen Arduino habe ich gefunden. Darauf hin habe ich mir eine Platine erstellt, die einen Arduino mit einem USB-A Stecker und drei Lüfteranschlüssen für die drei Lüfter im 18er bereitstellt und dabei in den verfügbaren Raum passt. Die Platine habe ich mir dann mit meiner mini CNC-Fräse hergestellt und mit einem Kaltschweißband umwickelt zur Isolation. Durch die erste Lüfterregelung, die ich gebaut habe, hatte ich bereits die passenden Stecker und Buchsen für die originalen Lüfter, womit auch diese Lösung Plug&Play ist und sich ohne Rückstände wieder in den originalen Zustand übertragen lässt. Das Resultat überzeugt mich sehr. Die Lüfter sind im normalen Betrieb (Browser, Office, usw.) unhörbar, während die originale Regelung immer zwischen ausgeschalteten und deutlich hörbar drehenden Lüftern gewechselt hat. Durch die frei konfigurierbaren Lüfterkurven kann die Regelung für jedes Szenario perfekt abgepasst werden. Eine wirklich schöne Lösung. Auch lässt sich im Programm auf dem Mikrocontroller ein "Notlauf" definieren, damit die Lüfter einen bestimmten Leistungszustand fahren, falls die Software sich aufhängt und länger als 5s keine Informationen schickt. Ich hätte auch zu alle dem gerne ein paar Fotos hochgeladen aber mein Kontingent ist überschritten. Ich habe leider nicht herausgefunden wie ich die älteren großen Dateianhänge löschen kann. Vielleicht kann mit da ja jemand helfen, damit ich nochmal ein paar Fotos von meinem Aufbau nachreichen kann.

Dass Windows Update mal die Lösung eines Problems sein kann statt dessen Ursache. Aber freut mich für dich, dass es jetzt läuft.

Ich hatte dazu einen Artikel gelesen, dass wohl mehrere Firmen Software zurückziehen, die auf W10 auf Hardwareebene eingreift. Hängt wohl mit der Einstellung der Sicherheitsupdates von Windows zusammen. Warum das so stark W10 und nicht W7 betrifft, kann ich leider nicht sagen.

Hab ich beides. Schicke dir eine PN.

@captn.ko Du hast vollkommen recht, dass man im Inspector die Spannungen im P8 nicht anpassen kann. Stattdessen habe ich (laut meiner Mitschrift von damals) den Takt etwas reduziert. Bei mir hat ein Offset von -10MHz im P8 ausgereicht und die Karte lief stabil. Jedoch fand ich die Notwendigkeit nicht gut, dass ich Standardeinstellungen zum stabilen Betrieb immer per Software laden musste. Außerdem hat es mich gestört, dass ich durch die Taktreduzierung die Leitung mit reduziert habe (auch, wenn das wohl kaum spürbar sein konnte). Also habe ich folgendes gemacht: Ich habe das aktuelle vBios von der Karte geladen (GPU-Z) Mit der Software "Maxwell II BIOS Tweaker" (TechPowerUp) die vBios Datei geöffnet Die CLK Nummer, die dem gewünschten Taktbereich entspricht im Boost Table Reiter heraussuchen Die Spannung im Voltage Table Reiter anpassen. vBios speichern und mit nvflash wieder auf die Karte laden. Dabei musst du glaube ich die cert-check bypassed nutzen, weil du ja das vBios verändert hast. Wie das genau ging kann ich dir leider nicht mehr mit Sicherheit sagen. Ich glaube ich habe so lange die Mindestspannungen angehoben, bis das funktioniert hat. Alles natürlich ohne Gewähr. Aber ich denke dir ist klar, dass du damit theoretisch auch was kaputt machen kannst. Alternativ kann ich dir sehr das unlocked vBios von svl7 empfehlen. Das nutze ich jetzt schon Jahre lang und funktioniert einfach super. Das hat im Idle auch eine etwas höhere Spannung als das originale vBios vorsieht.

Das ist leider schon ein paar Jahre her. Ich habe mir das aber irgendwo aufgeschrieben und zusammen mit den entsprechenden Programmen und modifizierten vBios weg gespeichert. Ich suche morgen danach. Das geht mit dem originalen vBios (ist natürlich danach nicht mehr ganz original). Aber ich würde in jedem Fall das originale von der Karte lesen, modifizieren und dann wieder aufspielen.

Das gleiche hatte ich mit einer (jetzt defekten) 980m in meinem AW18 auch. Im Nvidia Inspector kannst du für die verschiedenen Leistungsmodi der Karten die Parameter anpassen. Bei hat es geholfen im Teillastbereich die Spannung für die betroffene GPU um einen Schritt (glaube 2,5mV) zu erhöhen. Wenn du dann die richtige Einstellung gefunden hast und du das nicht über eine Windows Aufgabe bei jedem Start neu laden willst, kannst du das vBios anpassen und neu flashen. Die Karten, die ich bisher gekauft habe hatten alle große Unterschiede zueinander. Und auch eine der jetzigen Karten benötigt bei Vollast einige mV mehr als die andere.

Das Problem hatte ich leider auch schonmal. Den einen Tag wurde meine 980m (erst seit ein paar Tagen verbaut) einwandfrei erkannt und hat auch unter Last keine Anzeichen der Schwäche erkennen lassen und am nächsten Tag konnte ich noch nichtmal das vBios auslesen. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass man selbst von Karten ohne GPU noch das vBios auslesen können soll. Vielleicht ist ja nichtmal die GPU selbst defekt sondern nur der Bios-Chip. Ich wollte immermal den Chip auslöten und einen neuen extern flashen und einlöten - bin aber nie dazu gekommen und habe mir stattdessen eine neue Karte bestellt.

Der sieht wirklich schick aus. Bin gespannt, was du zur Kühlleistung berichten kannst. Hast du vor Flüssigmetall zu verwenden? Waren die Wärmeleitpads da ab Werk drauf und passen die? Ich hatte mal eine 980m mit anderen Spulen und musste deswegen teilweise dickere Pads nehmen. Du hast oben von dem unlocked Bios gesprochen. Hast du auch vor ein unlocked vBios zu benutzen?

Moin, ergänzend dazu: Teste mal, ob die CPU leicht warm wird, wenn du den Laptop startest. Wenn sie warm wird, funktioniert die Spannungsversorgung in der Regel. Schau dir den Sockel an. Gibt es Verschmutzungen z.B. Rückstände von Wärmeleitpaste? Öffnen und Schließen alle Kontakte richtig? Starte mal ohne RAM und prüfe, ob sich der Peepcode ändert. Viel Erfolg!

Moin, lang ists her aber ich melde mich auch mal wieder. Ich habe meinen 18er mit 4930mx und zwei 980m im Betrieb. Original waren bei mir 4800mq und zwei 780m. CPU war kein Thema einfach Plug and Play. Die GPUs waren schon interessanter und ich musste den einen der beiden 100W Kühler anpassen. Welchen weiß ich nicht mehr. Ich habe mehrere bestellt gehabt, aber alle haben nicht zu meiner Karte gepasst. Kann aber auch sein, dass die Karte für einen anderen Laptop entwickelt worden war und daher eine leicht andere Geometrie hatte. Ich hatte bereits eine aus meinem vorangegangenen Projekt mit dem AW 17 und die andere für sehr günstiges Geld bekommen. Das hat kurz sehr gut funktioniert, dann ist mir die günstige Karte ausgestiegen. Danach habe ich mehrere Karten getestet und nicht alle ließen sich mit dem richtigen vBios bespielen. Die letzte Karte lief zwar mit dem Dell vBios aber hat unter Last immer wieder zu Abstürzen des Grafiktreibers geführt. Den Erfolg hat dann ein Custom vBios gebracht, bei dem ich die Spannung frei einstellen konnte. Leider ist bei meinem 18er vor kurzem die erste Karte, die ich schon im 17er hatte kaputt gegangen. Jetzt suche ich eine neue. Der erste Versuch eine zu bekommen war leider eine 980m ohne SLI Connector... Das bringt mir natürlich herzlich wenig.

Moin. Ist lange her, dass ich hier mal aktiver war, da ich bei den neuen Geräten leider überhaupt nicht mehr auf dem Laufenden bin... Aber zu dem 18er kann ich hier und da dann doch noch was sagen. Ohne meinen jetzt auseinander zu bauen, weiß ich leider nicht welches Teil dort sitzen könnte und das Bild ist zu verwackelt, um die Beschriftung auf dem Board zu lesen, aber @einsteinchen (danke nochmal dafür) hat mir mal mit einem Schaltplan weitergeholfen. Dort solltest du über die Bezeichnung auf dem Board das genaue Bauteil ermitteln können.

Das sieht ganz danach aus. Hast du eine andere Grafikkarte zum Testen da? Oder kannst irgendeinen Freund fragen, ob du mal seine ausleihen kannst? Falls es dann geht, ist es sicher die Karte. Dann kann man anfangen den Fehler auf der Karte einzugrenzen. Evtl. lässt sich dieser ähnlich wie bei mir lösen.

Hallo, soweit ich weiß schalten die Netzteile nach einem Kurzschluss komplett ab und geben erst wieder frei, wenn sie einmal stromlos waren. Also einmal einen Rechner vom Netz trennen und nach einer Weile wieder verbinden. Dann sollte das Netzteil auch wieder einschalten (vorausgesetzt die Grafikkarte ist nicht angeschlossen).