MrUniverse

So: Einige Stunden Arbeit und ein halbes Duzend Wutanfälle später ist alles hübsch in meinem Alien verstaut. Die Stecker zu machen war echt die Hölle. Warum kann man sich glaube ich denken, wenn man das nächste Bild sieht: Das ist das innere von so einem Lüfterstecker. Nicht besonders groß. Aber schlussendlich habe ich alle Stecker dran bekommen und die Platine wird jetzt von den Lüfteranschlüssen auf dem Mainboard versorgt. Von außen die der Umbau unsichtbar. Das Beste ist, dass ich so keine Umbauten am Gerät selber vornehmen musste. Nichts musste getrennt, gelötet oder gebohrt werden. Damit ist der Umbau jeder Zeit im Handumdrehen rückgängig zu machen. Ich habe mich dafür entschieden, die Lüfterkabel an die Platine zu löten. Sol lassen sich die Lüfter immernoch am Kabelende durch einen Stecker trennen aber man läuft nicht Gefahr, dass dich der Stecker an der Platine irgendwann löst. Die Sensoren sind weiterhin nur gesteckt. Da ist aber eine Sicherheit im Programm eingebaut. Wenn sich ein Sensor löst erkennt das die Software und schaltet den Lüfter auf maximale Leistung. Eingebaut ist die Platine jetzt in einem "HDD-Adapter". Dieses Teil passt in den HDD Käfig mit dem normalen 2,5" Formfaktor. Auf dem Bild zu sehen ist noch die Version 1. Die war leider 1mm zu hoch und der Deckel vom Laptop ging nicht mehr zu. Die Version 2 hat den Platz etwas besser ausgenutzt und die Platine 1,5mm tiefer gelegt. Das Programm hat inzwischen von mir ein kleines Update bekommen. Es verfügt jetzt über eine geänderte Bootroutine, die sicherstellt, dass die Lüfter immer korrekt anlaufen können. Vorher habe ich sporadisch den Fehler gehabt, dass die Lüfter nur mit 100% liefen. Nach einem Neustart ging es meist wieder. Jetzt ist dieser Fehler aber behoben. Außerdem überlege ich also zweite Art der Lüftersteuerung zu implementieren. Aktuell ist der Ablauf wie folgt: Ist-Drehzahl wird gemessen Temperatur wird gemessen Aus Temperatur wird anhand der Tabelle die Soll-Drehzahl ermittelt Soll- und Ist-Drehzahl werden der PID-Regelung übergeben Der, aus der Regelung kommende, Korrekturwert wird zum stellen der Ausgangsleistung benutzt. Also wird nur die Drehzahl geregelt aber die Temperatur bewegt sich "nur" anhand der Tabelle. Eine Regelung der Temperatur hätte den Vorteil, dass das System deutlich schneller auf eine Überschreitung der Soll-Temperatur reagieren würde. Ein Nachteil könnte ein unstetiger Lüfter im Teillastbereich sein. Was haltet ihr von dem Konzept einer vollständig geregelten Temperatur? Testen werde ich es denke ich mal und Vergleichswerte ermitteln.

Wie @M18x-Oldie schon geschrieben hab könnte es vielleicht auch mit dem 60Hz Panel und Optimus funktionieren. Ich bin auch der Meinung irgendwann mal was darüber gelesen zu haben. Aber mit dem 120Hz Panel bist du auf der sicheren Seite.

Hallo zusammen, jetzt ist es endlich so weit. Gestern sind die Platinen angekommen und ich habe mich gleich ans löten und programmieren gemacht. Ich muss sagen ich bin mit dem Resultat sehr zufrieden. Dank des jetzt verbauten Oszillators ist die PWM-Frequenz nicht mehr zu hören. Heute habe ich mit dem Einbau in meinen 18er begonnen. Ich bin noch nicht ganz fertig aber es ist schon funktional. In dem Moment in dem ich das schreibe laufen alle drei Lüfter gleichmäßig und leise. Zuerst habe ich die Temperatursensoren an meinen Kühlkörpern abgebracht. Bei der Auswahl der Sensorposition sollte darauf geachtet werden, den Sensor möglichst dich am DIE zu positionieren, um keine verfälschten Ergebnisse zu erhalten. Wichtig: Der Kühlkörper ist auf Masse des Notebooks gelegt. Also muss man penibel darauf achten, dass der Sensor gut isoliert ist. Zur Befestigung und Isolation habe ich einen Wärmeleitkleber von "silverbead" benutzt. Die Leitungen konnte ich bequem beim Festplattenkäfig nach unten führen. Wie auf folgenden Bildern zu sehen ist habe ich, die von @Sk0b0ld vorgeschlagene, Plug&Play Lösung umgesetzt. Mit einem einfachen Steckersystem Kann jetzt die Platine mit den Laptoplüftern verbunden werden. Es muss nichts am Laptop durchgeknippst oder gelötet werden. Im eingebauten Zustand: Was jetzt noch fehlt sind die Stecker, um die Platine mit samt Lüftern aus den Anschlüssen auf dem Mainboard mit Strom zu versorgen. Aktuell hängt das ganze an einem USB-Port, was zwar funktioniert aber nicht sehr gut aussieht. Die Platine soll bei mir in einen freien Slot des HDD-Käfigs. Eine entsprechende Halterung werde ich mit dem 3D-Drucker fertigen. Davon mache ich natürlich auch nochmal ein paar Bilder. Auch ein Potentiometer ist auf der Platine vorbereitet. Das muss ich aber noch programmieren. Ich hatte noch keine Zeit ausgiebig zu testen aber meine ersten Eindrücke sind ziemlich positiv. Ein paar kleine CPU und GPU Benchmarks habe ich auch schon laufen lassen. Vor allem fällt auf die leise der Laptop geworden ist. Im Leerlauf sind die Lüfter leiser als die HDD und nur zu hören, wenn man das Ohr an den Laptop legt. Diese langsame Drehzahl reicht aus um sowohl CPU als auch GPUs bei ca. 44°C zu halten (Vorher: 50-55°C). Wird der Rechner kurzzeitig belastet (Start eines anspruchsvollen Programms oder kompilieren eines kleineren Codes) dann reagieren die Lüfter kaum. Vorher war immer ein nerviges hochdrehen in dem Moment in dem die Last angelegt wird. Da der Kühlkörper bei so einer kurzen Beanspruchung kaum wärmer wird, reagieren auch die Lüfter sehr entspannt. Auch das hoch- und runterdrehen der Lüfter erfolgt quasi Stufenlos und ist somit subjektiv empfunden leiser. Besonders auf die Grafikkarten hat die neue Lüfterregelung einen sehr positiven Effekt, da sie durch den größeren Kühlkörper (im Vergleich zur CPU) eine größere thermische Trägheit besitzen. Die Handhabung des Programms ist verhältnismäßig einfach und mit Anleitung auf für die zu verstehen, die nicht programmieren können. In der "fanTable" Datei könne so viele Tabellen angelegt werden wie man möchte. Die kleinste Auflösung liegt bei 1°C. Also kann man für 0°C - 100°C auch 100 verschiedene Lüfterkurven anlegen. Oder man benutzt meine Linearisierungsfunktion, um die Zwischenräume bequem mit passenden Werten zu füllen. So läuft der Lüfter immer sanft hoch ohne nervige Drehzahlsprünge. Falls es jemanden gibt, der Interesse an dieser Platine hat, gern bei mir melden. Die reinen Bauteilkosten belaufen sich auf ca. 10€ (genau muss ich das dann nochmal nachrechnen). Das Programm und die CAD-Daten der Platine würde ich auch kostenlos zur Verfügung stellen. Zum Thema, wie man die Platine bestückt und programmiert, würde ich bei Zeiten und Interesse nochmal eine Anleitung schreiben. Lasst mich bitte wissen, wie ihr die Version 2 findet.

Also ich habe in meiner 18er zwei 980m's die theoretisch G-Sync fähig sein sollten. Mein Display ist der normale 60Hz 1080p ohne G-Sync. Das funktioniert bei mir. Es funktioniert ja auch im Desktopbereich einen alten Monitor an eine 2080 anzuschließen. Nur wenn beide G-Sync (oder wenigstens Free-Sync) haben wird diese Funktion auch benutzt.

Eigentlich sollten alle Mini-PCIe Karten mit dem kurzen Formfaktor passen.

Kleines Update: Die Version 2 habe ich eben in Auftag gegeben. Damit sollte sie spätestens in 10 Werktagen hier sein. Nach dem ich sie dann getestet habe melde ich mich natürlich wieder.

Hey, interessanter Mod. Eine Frage: Wenn man die Option 1 umsetzen würde (Orientierung am GPU-Lüfter), dann dreht ja der CPU-Lüfter nur, wenn der GPU-Lüfter auch dreht oder? Also wenn man beispielsweise ein Video rendert, ein Programm kompiliert oder einen anderen CPU intensiven Prozess ausführt und die GPU während dessen nicht belastet, dann wird die CPU auch nicht gekühlt oder? Von einem ähnlichen Mod für den 18er habe ich mal gelesen. Da hat einer die beiden GPU-Lüfter an das PWM-Signal vom ersten GPU-Lüfter zusammengehängt. Da ging das gut weil die zweite Karte ohne die erste nicht wirklich belastet wird.

Hallo zusammen. Auf Nachfrage erstelle ich nochmal eine kurze Anleitung wie man seine Grafikkarte richtig einstellt, wenn man sich entschlossen hat ein unlocked vBios zu flashen. Ich werde das alles am Beispiel meiner 980m's erklären. Die Werte, die ich einstelle, sind nicht gemeingültig und funktionieren nicht bei allen Karten gleich. Wichtig: Ich übernehme (wie immer) keine Haftung. Das soll nur ein Leitfaden sein. Wenn man sich mit dem Thema unlocked vBios und OC beschäftigt muss einem auch klar sein, dass man damit ein gewisses Risiko eingeht. Das unlocked vBios: Dazu wie man überhaupt ein vBios auf seine Karte bekommt verweise ich auf meinen Thread den ich vor ein paar Tagen erstellt habe. Bei einem unlocked vBios sind (wie der Name schon vermuten lässt) die Grenzen freigeschaltet. Das betrifft Spannung, Takt, Speicher-Takt, Leistungsaufnahme und Temperaturlimit. Außerdem kann es sein, dass ein unlocked vBios standardmäßig einen anderen Takt bei einer anderen Spannung anlegt als mit den normalen vBios. Daher kann es dazu kommen, dass die Karte garnicht von Anfang an lauffähig ist, bzw. unter Last crashed. Um diese Einstellungen soll es in diesem Thread gehen. Was brauche ich dafür? Software Nvidia Inspector Windows Aufgabenplanung Furmark Ich erkläre hier am Beispiel des Nvidia Inspectors. Das ist die Oberfläche die ihr (so oder so ähnlich) seht, wenn ihr ein unlocked vBios geflashed habt. Eine 980m taktet normal mit 1128MHz. Bei Default Clock steht hier 1202MHz. Das ist die Übertaktung, die das vBios mitbringt. Um also ein Profil ohne Übertaktung zu haben musste ich um 75MHz nach unten korrigieren (gelb markiert). Auch das Powerlimit habe ich angehoben, damit die Karte nicht mehr drosselt. Gleichzeitig läuft die Karte im P0 (also höchster Power-State) bei dem vBios nur mit 1,000V was für meine Karten ebenfalls zuwenig ist. Ich musste um 0,025V erhöhen. Mit diesen Einstellung habe ich einen stabiles System. Wie finde ich die richtigen Einstellungen? Mithilfe des Furmark-Stresstests kann man sein Karte auslasten. Wenn man noch garnicht weiß wie sich die Karte verhält, testet man den Standardtakt der Karte. Den findet man ganz gut bei Notebookcheck heraus. Friert der Bildschirm ein oder stürzt der Rechner ab erhöht man die Spannung um 12,5mV (kleinster Schritt) und testet erneut. Diesen Vorgang wiederholt man so lange bis man die richtige Spannung gefunden hat und das System stabil läuft. Kommt man irgendwann bei 100mV mehr an und es läuft immer noch nichts wie es soll, dann ist noch was anderes nicht richtig (Treiber oder so). Wenn die Einstellungen im Furmark funktionieren heißt es jedoch nicht, dass sie überall funktionieren. Also testet man am besten mit einem grafisch anspruchsvollen Spiel und das über eine lange Zeit. Alternativ kann man auch den Stabilitätstest von 3D-Mark dafür nutzen. Wie übertakte ich? Das kann man in einem Wort zusammenfassen: LANGSAM Beim übertakten tastet man sich vorsichtig höher. Sprich man erhöht den Takt vorsichtig (ich mache maximal 10MHz Schritte) und erhöht dann die Spannung bis das System wieder stabil ist. Dann folgt der Langzeittest. Wenn das System weiter stabil bleibt und die Temperaturen noch niedrig sind kann man noch weiter erhöhen. Ich persönlich habe meine Wohlfühltemperatur der GPU's bei max. 80°C. Mehr möchte ich nicht haben. Ist aber jedem seine Sache. Kann ich Profile anlegen? Ja, man kann sich Profile erstellen. Dafür eignet sich der Nvidia Inspector recht gut, da man die Anwendung einfach mit anderen Attributen aufrufen kann. In meinem Fall habe ich eine Windows Aufgabe erstellt, die beim Systemstart den Nvidia Inspector öffnet und zwar mit folgenden Attributen: -setBaseClockOffset:0,0,-75 -setMemoryClockOffset:0,0,0 -setVoltageOffset:0,0,25000 -setPowerTarget:0,130 -setTempTarget:0,1,90 -setBaseClockOffset:1,0,-75 -setMemoryClockOffset:1,0,0 -setVoltageOffset:1,0,50000 -setPowerTarget:1,130 -setTempTarget:1,1,90 "-" Leitet ein neues Attribut ein. "set...." Ist der Wert den man setzen möchte "x,y,z" Die erste Ziffer steht für die Karte (bei nicht SLI-Systemen also immer 0). "x,y,z" Die zweite Ziffer steht steht für einen gesetzten Haken. In meinem Fall also nur bei Priorize Temperature 1, ansonsten 0. "x,y,z" Der dritte Wert ist der Wert den ihr einstellen wollt. Der Reihenfolge nach also in: MHz (Offset), MHz (Offset), mV (Offset), % (Absolut), °C (Absolut) Mit Hilfe der Windows Aufgabenplanung werden meine Karten stabil und ohne OC eingestellt und zwar bei jedem Systemstart ohne dass ich das bemerke. Um die Karte jetzt aktiv hochzutakten habe ich mit Makrotasten im AW-CC angelegt. Nach dem gleichen Prinzip wie in der Aufgabenplanung nur mit straffer abgestimmten Werten. Ich hoffe meine kleine Anleitung kann dem einen oder anderen helfen. @bluedragon Ich hoffe du kommst mit dieser Anleitung etwas weiter. Falls du noch fragen hast bitte gleich mit HWiNFO Log hier dazu schreiben. Dann können auch andere davon profitieren.

Mit den Arctic Pads bin ich auch soweit zufrieden, habe die auch. Hier im Forum hat @Sk0b0ld mal einen sehr guten Thread erstellt, in dem er verschiedene Pads getestet hat: Was die Wärmeleitpaste betrifft hat glaube ich die Grizzly Kryonaut einen Wärmeleitwert von 12,5W/mK. Das ist so ungefähr das höchste was mit normaler Paste zu erreichen ist. Dieses Jahr soll Thermal Grizzly eine neue rausbringen die wohl im Bereich von 17W/mK liegt. Wenn du deutlich besser werden willst steht die Möglichkeit von Flüssigmetall noch im Raum. Wenn dir die Risiken das Wert sind, kannst du damit noch was reißen. Ich nutze Grizzly Conductonaut und das Zeug hat 73W/mK. Kann man also machen aber mit normaler WLP geht's auch.

Den Windows Standard Treiber schon ausprobiert? Wenn der läuft wissen wir schonmal mit Sicherheit, dass es ein Treiberproblem gibt. Grade fällt mir noch ein: Hast du den aktuellsten Treiber genommen der von Alienware / Dell für dein Gerät freigegeben ist (Dell Treiber Seite) oder hast du bei Killer auf der Seite den neusten Treiber gezogen. Jeweils den anderen Treiber kannst du auch nochmal ausprobieren.

Also wenn man mal ganz ehrlich mit sich ist lohnt sich nichts davon. Ich kann das alles sehr gut verstehen, wenn man es unter Bastelenthusiasmus abtut. Soviel zur Vernunft und jetzt kommen wir zum Spaß. Also eine 1060 ist knapp unter einer 980m anzusiedeln. Da du mit der 980m aber (bis auf den Lüfter) keine Probleme haben wirst, würde ich dir da eher zur 980m raten. Bei der 1070 sieht das ganze schon anders aus. Das Problem ist (wie du schon sagtest und ich glaube du hast recht), dass ein 120Hz Panel verbaut sein muss. AliExpress habe ich keine Erfahrungen aber bei so viel Geld wär ich vorsichtig. Bei ebay kann dir nicht viel passieren, wenn du auf das ebay-Käuferschutz Logo achtest. Aber lass dir eines gesagt sein: Die Karten die du dort bekommst sind meist die letzten Krücken. Sie laufen und bringen auch ihre Leistung aber sie werden im Verhältnis doch recht warm und lassen sich schlecht übertakten. Am besten sind Glückgriffe, wenn einer eine heile Karte zwecks Upgrade verkauft. Ist nur leider recht selten. parts-people.com ist meist eine gute Anlaufstelle. Die haben ein paar Full HD Panel aber die Frequenz steht nicht dabei. Müsstest mal die entsprechende Teilenummer raussuchen und danach gucken. Leider nein. Obwohl das ein akkurater Preis für ein 1080 ist. Aber was du auf den Bildern dort nicht gut sehen kannst: Die 1080 hat einen zusätzlichen Stromanschluss. Sie kann also nicht allein über den MXM-Port versorgt werden.

Sicher dass du den M17X R1 meinst? Nicht den 17 R1? Guck dazu am besten mal ins Geräte-Lexikon hier im Forum. Falls du wirklich den M17X R1 meinst funktioniert das auf jeden Fall nicht. Aber auch eine 880m die darin läuft würde mich überraschen. Beim 17 R1 sieht das anders aus. Da gibt es wohl einige 1070 die darin laufen... also eine 1060 wohl auch. Es kommt aber etwas auf die Karte an. Meines Wissens ist es mit MSI Karten nicht so ohne weiteres möglich. Aber eine Karte aus einem Clevo sollte passen. Pass aber auf! Auch bei mxm gibt es Unterschiede. Die von Clevo sind oft breiter und du müsstest Anpassungen am Gehäuse vornehmen. Alles machbar aber nicht so simpel.

Hallo. Windows 10 bringt einen Treiber mit, der auf den Killer Karten funktioniert. Schmeiß mal denn Killer Treiber runter und Versuch den von Windows, um auszuschließen, dass es sich um einen Hardware Defekt handelt. Ich habe mal ähnliche Symptome beim Laptop meiner Freundin gehabt. Da ist es aufgetreten egal welcher Treiber installiert war. Zum Testen habe ich die W-LAN Karte aus einem alten Notebook das ich noch rumliegen hatte eingebaut und siehe da: Alles funktioniert. Da war es also ein Hardware Defekt. Muss bei die natürlich nicht der Fall sein - daher vorher mal den Windows Treiber probieren.

Hallo zusammen, ich wurde in letzter Zeit öfter angesprochen, teils auch über PN, um die vBios-Thematik und nvflash zu erklären. Da es ja ein Problem zu sein scheint das öfter auftritt, schreibe ich das mal in einem Thread ausführlich zusammen. Wichtig!!! Das soll eine Hilfestellung für Leute sein, die Lust haben selber an Ihren Geräten zu basteln. Ich erstelle diesen Thread mit bestem Wissen und Gewissen, dass bei mir so alles funktioniert hat aber ich übernehme ausdrücklich KEINE Haftung, falls etwas nicht funktioniert hat. Wann ist ein neues / anderes vBios nötig? Bei einem Stock belassenem Gerät ist das normalerweise nicht der Fall. Tauscht man aber eine Grafikkarte kann es sein, dass die vBios Version auf der Karte nicht mit dem Gerät kompatibel ist. Symptome dafür sind in jedem Fall ziemlich eindeutig. In den meisten Fällen funktioniert garnichts - manchmal funktioniert es bis die Karte unter Last gesetzt wird. Letzteres ist oft bei Optimus-Systemen der Fall. Es gibt auch die Möglichkeit mit einem modifizierten unlocked-vBios das Powerlimit der Karte anzuheben und die volle Kontrolle über Takt und Spannung von GPU und vRAM zu bekommen. Dies soll kein Erkärungsthread werden wie man seine Grafikkarte übertaktet. Wichtig ist, dass die unlocked-vBios keine Selbstläufer sind. Oft legen diese vBios direkt höhere Taktraten an, was aber nicht jede Karte bei der Spannung verträgt. Also man sollte sich, bevor man ein unlocked-vBios flasht, intensiv mit dem Thema GPU-OC auseinandersetzen. Wo bekomme ich mein vBios her und welches ist das richtige? Meines Erachtens ist TechPowerUp immer eine gute Anlaufstelle, um Stock vBios zu finden. Im Bereich "Video Bios Collection" kann man seine Karte suchen und es werden einem mehrere Möglichkeiten vorgeschlagen. Manchmal sind die gleichen vBios in unterschiedlichen Geräten verbaut. Gibt es also kein Dell oder Alienware vBios, fährt man meistens mit den Clevo-Versionen auch nicht schlechter. Hat man sein vBios gefunden, läd man es dort herunter. Was brauche ich zum flashen eines vBios? Es gibt im großen und ganzen zwei Möglichkeiten ein vBios zu flashen. Per Windows CMD oder per DOS Stick. Bei letzerem kann man entweder die Befehle selber tippen oder eine autoexec.bat Datei erstellen. Damit bekommt man die Möglichkeit blind zu flashen, was einem einige Vorteile bietet. Davon eine bessere oder schlechtere Möglichkeit zu bestimmen nehme ich Abstand. Sie haben beide ihre Vor- und Nachteile. Grundsätzlich braucht man immer: nvflash (Programm für Windows und DOS) Normale Version Mod Versionen vBios.rom Datei (optional) GPU-Z (optional) USB Stick (am besten nicht Größer als 4GB) Kann ich etwas kaputt machen, wenn ich das falsche vBios flashe? Das kann ich grundsätzlich verneinen. Es gibt bestimmt Ausnahmen, die die Regel bestätigen aber ich für meinen hatte schon viele flashe vBios drauf. Die Karte funktioniert dann einfach nicht. Nach dem flashen des richtigen vBios ist alles wieder gut. Aber ich verweise an dieser Stelle nochmal auf meinen eingangs erwähnten Haftungsausschluss. Flashen per Windows: Ordner auf dem Desktop erstellen und rein kommt: vBios.rom Datei (hier und im Folgenden schreibe ich vBios.rom und meine damit die vBios Datei die ihr flashen wollt) nvflash und nvflash64 aus der Heruntergeladenen .zip-Datei (hier und im Folgenden schreibe ich nvflash - bei 64bit Systemen ist natürlich nvflash64 zu verwenden) CMD als Administrator öffnen und in den Ordner auf dem Desktop navigieren cd Desktop/Ordnername Wichtig: Ausgangszustand sichern. Dazu entweder bei GPU-Z rechts neben der vBios-Versionsnummer klicken oder folgendes in der CMD eingeben. nvflash --save vBios_alt.rom Flashen des vBios: nvflash -6 vBios.rom Bei SLI Geräten ist die Nummer der Karte anzugeben. Link 0 - Rechts 1 nvflash -i0 -6 vBios.rom Je nach Karte und vBios fragt nvflash ein oder zweimal nach der Erlaubnis weiter zu machen. Das ist entsprechend zu quittieren. Zu guter Letzt wird man aufgefordert das System neuzustarten. Wenn sich das vBios nicht bespielen ließ und es sich nicht um ein modifiziertes vBios handelt, dann ist die Version wahrscheinlich nicht kompatibel und man sollte eine andere ausprobieren. Ist man sich sicher, dass die vBios Version passen muss, kann man sein Glück mit einer Mod-Version von nvflash versuchen. Damit können die Sicherheitsbedenken der Software umgangen werden. Flashen per DOS-Stick: Einen DOS-Stick erstellen Ich habe einfach mal das erste vorgeschlagene YouTube-Video verlinkt. Ist aber egal - Hauptsache am Ende hat man einen bootfähigen DOS-Stick. nvflash und vBios.rom auf den Stick ziehen System neustarten und vom Stick booten. Flashen des vBios: nvflash -6 vBios.rom Bei SLI Geräten ist die Nummer der Karte anzugeben. Link 0 - Rechts 1 nvflash -i0 -6 vBios.rom Je nach Karte und vBios fragt nvflash ein oder zweimal nach der Erlaubnis weiter zu machen. Das ist entsprechend zu quittieren. Blind-flash per DOS-Stick: Einen DOS-Stick erstellen Ich habe einfach mal das erste vorgeschlagene YouTube-Video verlinkt. Ist aber egal - Hauptsache am Ende hat man einen bootfähigen DOS-Stick. nvflash und vBios.rom auf den Stick ziehen Erstellen der autoexec.bat Öffnen vom Windows Editor nvflash -4 -5 -6 vBios.rom -i0 oder -i1 Bei SLI (siehe oben) Speichern unter -> DOS-Stick als Speicherort auswählen -> Dateityp: Alle Dateien -> autoexec.bat -> Speichern System neustarten und ins BIOS wechseln Bootreihenfolge bearbeiten, so dass vom Stick gestartet wird. Änderungen speichern und neustarten. Nun wird automatisch nvflash ausgeführt. Wenn alles klappt sieht man direkt danach wieder etwas. Hat es nicht geklappt - nach ca. 5min System ausschalten, mit anderem PC ein anderes vBios auf den DOS-Stick ziehen und nochmal versuchen. Mein persönliches Vorgehen (Empfehlung) Ich erstelle mir immer von der letzten funktionierenden vBios-Version einen bootfähigen DOS-Stick und habe immer meine Bootreihenfolge so eingestellt, dass er vom DOS-Stick bootet, wenn einer eingesteckt ist. Dann experimentiere ich unter Windows fröhlich mit den verschiedensten vBios-Versionen herum und wenn ich irgendwann einen Blackscreen bekomme, stecke ich den Stick ein und starte neu. Dann ist mein System wieder fit. Wichtig dabei ist, den Stick vorher getestet zu haben. Wenn dann alles funktioniert kann man (meiner Erfahrung nach) risikofrei experimentieren. Ich hoffe euch gefällt meine Anleitung und es ist alles einigermaßen klar geworden.

Bei mir nicht. Bin stolzer Besitzer eines AW 18 R1. Der hat zwei GPUs + CPU und für jede einen eigenen Lüfter. Es geht natürlich immer kleiner. Nur wird die Platine dann ungleich teurer, da ich statt zwei dann vier Layer Kupfer verwenden muss und die Bauteile werden immer schwerer zu löten. Danke auf jeden Fall für dein Feedback.

Ich habe spät gestern Abend noch etwas rumprobiert am Platinenlayout. Ich denke ich habe jetzt eine halbwegs gute Lösung gefunden. Die Platine hatte bisher doch nur 20x25mm und ich habe sie jetzt auf 20x30mm vergrößert. Den gewonnenen Platz konnte ich dann nutzen, um den 4-Pin-Standard umzusetzen. Zudem ist noch ein weiterer Anschluss hinzugekommen, mit dem Anschluss und Versorgung von Platine und Lüftern einfacher wird. Hier einmal die Voransicht des jetzigen Layouts. CPU, GPU_1, GPU_2: 4-Pin-Anschlüsse X1, X2, X3: Sensoren J1: Versorgungsanschluss. Da kommen die verschiedenen Versorgungsspannungen an, damit jeder Lüfter eine eigene Stromquelle hat. JP1: Programmierschnittstelle im ICSP Standard H1: Poti Anschluss U2: Mikrokontroller Q1: 16MHz Oszillator C1, C2: Kondensatoren (R1 - R6: Widerstände auf der Rückseite) Ich denke ich habe mit den 5mm mehr in der Länge einen guten Kompromiss getroffen. Es ermöglicht den 4-Pin-Standard und den einfachen Anschluss an die vorhandene Hardware. Sagt mal bitte was ihr davon haltet, dann kann ich die Platine zeitnah in Auftrag geben.

Hey, ja vielleicht ein ganz kleines Update. Ich habe jetzt die richtigen Stecker für die Lüfter gefunden (Hülsen, Buchsen). Damit kann ich eine Art Plug & Play umsetzen. Jetzt bin ich am überlegen, ob ich die Lüfterstecker auf den 4 Pin Standard bringe... Das Hauptproblem ist dabei die Größe der Platine. Da die Platine nur 30x20mm misst, passen maximal zwei Lüfterstecker neben einander. Größer wollte ich sie eigentlich nicht machen, da sie ansonsten wirklich nur noch in die 18er passt. Eine andere Überlegung war, mich von dem 2,54mm Raster (also der Abstand zwischen zwei Pins) zu verabschieden. Dann würde ich den 4 Pin Standard drauf bekommen aber die Stecker wären nicht mehr so leicht zu bekommen. Vielleicht könnt ihr ja mal euren Senf zu meinen Überlegungen da lassen. Das hilft mir bestimmt weiter. Es hat alles so seine Vor- und Nachteile. Bisher stelle ich mir das wie folgt vor: Die Platine hat zwei bis drei Kabel (je nach dem ob 17er oder 18er), die direkt in die Lüfteranschlüsse des Mainboards gesteckt werden. Darüber werden dann Lüfter und Platine mit Strom versorgt. Auf der Platine sind dann zwei bis drei Buchsen, in die Verlängerungsleitungen für die Lüfterstecker gesteckt werden können. Sensoren würden wie gehabt bleiben. So ungefähr (demonstrativ drauf gelegt ):

Hallo und willkommen im Forum. Also anschlusstechnisch passt die Grafikkarte. Die Frage ist, ob sie ins Gehäuse passt. Dabei kommt es stark darauf an, ob du eine Founders Edition oder z.B. eine Strix nimmst, da die unterschiedlich lang sein können. Das ist aber auf den Herstellerseiten der Grafikkarten angegeben. Eine SSD einzubauen ist kein Problem. Ich weiß nicht, ob der R7 über M.2 Slots verfügt, aber eine SATA SSD geht in jedem Fall und ist auch viel schneller als eine HDD. Mit dem Netzteil musst du mal gucken. Wenn es genügend Leistung für die stärkere 2070 hat kannst du es behalten. Die Glasscheibe wird wohl ein Problem werden. Zumindest bekommst du sowas nicht von der Stange, da Alienware ja nicht irgendwelche Gehäuse nimmt. Das sind markeneigene Konstruktionen. Wenn du handwerklich was auf dem Kasten hast kann man sich bestimmt eine hübsche Lösung selber bauen.

Ich habe das zwar noch nie selber gemacht aber das soll ja, grade bei den verlöteten CPUs, ein bisschen schwierig sein. Die CPUs der 9. Generation sind alle verlötet. Beim i9 9900K bringt das wohl laut der Bauer bis zu 10°C (Video). Vorausgesetzt man nimmt Flüssigmetall zwischen DIE und Heatspreader. Das von Intel verwendete Indium Lot hat zwar einen etwas höheren Wärmeleitwert als Flüssigmetall (Gallium), allerdings ist die Lotschicht recht dick. Um es nochmal zusammen zu fassen: Wenn du dich zum Köpfen entscheidest, musst du Flüssigmetall statt normaler WLP nehmen, da du ansonsten deine Temperaturen eher verschlechterst. Aber schau dir das Video an. Ich denke mit dem richtigen Werkzeug ist das Risiko überschaubar.

Ja natürlich. Danke!

Das kann zwei Ursachen haben. Erstens könnte das Lüfterprofil im Netzbetrieb ein anderes sein. Guck mal im AW-CC (Command-Center) nach. Falls du dich da nicht zurecht findest hilft vielleicht ein Blick in die Owner Launch oder einer der Besitzer hilft hier kurz weiter. Der zweite Grund liegt in der Leistungsaufnahme von CPU und GPU. Die genehmigen sich im Netzbetrieb deutlich mehr Strom. Das könntest du zwar in den Energieoptionen ändern, aber sei dir bewusst, dass dich das auch Rechenleistung kosten wird.

Genau. Es handelt sich um den Atmega 328p. Das ist der gleiche Chip wie auf einem Arduino Nano.

Ich habe meine Lüfter mit 32kHz getestet. Einmal die AW Lüfter als auch welche von Arctic die ich noch liegen hatte. Da gab es keine Probleme mit. Das PWM Signal wird über einen Hardware PWM Signal des Kontrollers erzeugt. Also kann ich nur indirekt über die Manipulation der Timer die Frequenz ändern. Ich guck mal ins Datenblatt, ob sich da noch eine andere Frequenz anbietet. Das wär natürlich praktisch, damit man die Platine vielseitiger einsetzen kann. Mal schauen was sich am ehesten anbietet. Wenn alles glatt läuft bestelle ich die neue Version Mitte bis Ende nächster Woche.

Tut mir leid, aber ich bin da raus. Mehr als eine Beschreibung, wie das geht, finde ich nicht. Vielleicht hast du ja Glück und es findet sich noch jemand, der das schonmal gemacht hat. Ich drück dir die Daumen.

Danke dir! Ich muss das nochmal nachprüfen aber ich glaube die Stecker gefunden zu haben. Über deinen Link und ähnliche Ergebnisse kam ich auf die JST Stecker. Sicher bin ich mir aber nicht, denn nicht alle Größen haben hinten solche Führungsnasen. Ich werde am Montag den Stecker ausmessen, um den Pinabstand herauszufinden. Habe die Platine heute überarbeitet: Die Steckerleisten sind alle nach außen gewandert, um durch winklige Stecker mehr Platz zu sparen. (Danke an @Sk0b0ld) Es sind weitere drei Kontakte, zum Anschluss eines Potentiometers, dazu gekommen. Je mach Verarbeitung im Programm, entweder zum Einstellen der Intensität oder zum direkten Steuern der Lüfter. (Danke an @Gamer_since_1989) Zusätzlich habe ich einen 16MHz Oszillator ergänzt, womit sich die PWM Frequenz auf effektive 32kHz erhöhen wird. Somit ist sie dann nicht mehr hörbar. Das ist das CAD-Modell. Die zweipoligen links sind die Sensoren, der dreipolige links ist das Poti. Rechts sind GPU- und CPU Lüfteranschlüsse und unten die Programmierschnittstelle. Ich konnte den Stecker X0 zur Versorgung einsparen, indem über den 5V und GND Pin der Programmierschnittstelle die nötige Betriebsspannung angelegt wird. Wenn wir jetzt noch genau die richtigen Stecker finden, könnte ich den Footprint der Stecker noch von 2,54mm auf 1,5mm oder so verkleinern. Das würde noch mehr Platz sparen und eventuell mit den Lüftersteckern übereinstimmen. Dann kämen wir der Plug & Play Lösung noch ein Stück näher.