MrUniverse

Ich denke @ed1991 meint die Netzteile mit Netzadapter. Und ja ich denke schon, dass es bei deiner Konfiguration zwei Netzteile sein müssen. Der neue 10700 ist vom Stromverbrauch nicht signifikant unter dem 9900K. Bei der Konfiguration mit der 1660ti könnte es sein, dass ein 330W Netzteil ausreicht. Bei einer 2070S wird das wohl nicht mehr reichen.

Vor ein paar Tagen habe ich mit einem Dell Kundenberater geschrieben und er meinte die deutsche Tastatur sei NOCH nicht erhältlich. Soll also wohl noch kommen. Es gibt auch bei manchen Modellen immernoch Probleme bei der Auswahl der 2080S mit dem falschen Netzadapter.

Das sieht leider wirklich nach Grafikkarte aus. Bei so einem Fehler kann man selber (fast) nichts machen. Manchmal liegt das an defekten Lötpunkten unter dem Chip. Da kann ein neues Auflöten des Chips helfen. Das ist aber keine Reperatur für den Otto-Normalverbraucher. Von den Fertigkeiten der Person abgesehen braucht man auch spezielles Gerät. Hoffe mal, dass Dell dir die Karte auf Gewährleistung tauschen wird.

Ob das gut raus geht kann ich nicht sagen. Aber aufpassen: Wenn Kunststoffelemente in der Tastatur sind, darf man auf keinen Fall Öl zum schmieren nehmen. Das würde den Kunststoff porös werden lassen. Die bessere Wahl wäre ein Silikonspray.

Das 300Hz Display hat keine G-Sync Funktion. Dazu am besten mal in diesen Thread gucken. Da wurde das Thema schon behandelt. Zwar anderes Gerät aber gleiches Display.

Naja vielleicht werden ja Ende des Jahres die RTX 3000 Karten zum Nachrüsten fähig sein. Soll ja einigen Leaks zufolge ein ähnlich großen Sprung geben wie bei dem Wechsel von GTX 900 zu GTX 1000. Da würde sich das Warten schon lohnen, wenn die RTX 3060 fast genau so stark wär wie eine RTX 2080... Quelle

GPU geht auch nicht. Der Formfaktor passt zwar aber die Karte soll nicht unterstützt werden. Das wären bestimmt alles Probleme, die man mit einem Bios Update und höchstens noch einen neuen Kühler hinbekommen könnte.. Aber Dell hat sich entschieden..

Interessant finde ich auch, dass anscheinend garkeine Wärmeleitpads verwendet wurden. Sondern überall Wärmeleitpaste. Das finde ich einen interessanten Ansatz. Durch die höhere Wärmeleitfähigkeit können damit bessere Temperaturen erzielt werden. Es stellt aber auch einen höheren Anspruch an die Geometrie des Kühlers, da Höhenunterschiede der Bauteile nicht mehr durch verschiedene Paddicken ausgeglichen werden.

@Sk0b0ld Ich weiß nicht genau wie sich das hier verhält, da wir ja hier in einem explizit deutschsprachigen Forum sind? Aber ich würde einfach mal auf deutsch antworten: @shntat Hast du deine Bios-Datei direkt von der Dell Seite? "Size mismatch" könnte darauf hindeuten, dass du eine falsche Datei benutzt, die eine falsche Größe hat.

Weiß ich doch. Hab mich vielleicht doof ausgedrückt. Ich meine, dass der Lüftersteckplatz für die GPU_2 an der Platine einfach leer bleiben kann. Eben weil du ja nur eine GPU hast. Also wenn du den über hast kann ich dir auch den HDD-Adapter ausdrucken. Oder dir die Datei schicken, falls du einen Drucker hast.

Wieso denn oll? Ich finde den super. Ja das sollte bei dem auch gut gehen. Man muss gucken wo. Ein HDD Platz, wie bei mir, geht natürlich - muss aber nicht unbedingt sein. Ein mSATA Slot oder ein ähnlich großer freier Platz würden es auch tun. Ich habe bei mir beide GPUs mit einem Sensor versehen. Eine wird auch leider deutlich wärmer als die andere. Aber es ist kein Problem einen Sensor für zwei Lüfter zu verwenden oder auch nur einen oder zwei der Lüfter anzuschließen. In deinem Fall wäre also der GPU_2 Steckplatz frei und auch kein Sensor dran.

Danke für den Hinweis: Die Platine arbeitet von 2,9V bis 5,5V. Also ja 3,3V sind kein Problem. 12V Lüfter funktionieren auch aber nicht direkt. Der 5V Pin kann dann ignoriert werden und es werden 12V aus einem externen Netzteil angeschlossen. Wenn der PWM Pin auch auf 12V laufen muss kann man einfach einen Transistor vorschalten einen BC550 oder so... Wichtig ist nur, dass man Ground der Platine mit "Minus" am Netzteil verbindet.

Hallo zusammen, es hat leider mal wieder lange gedauert aber ich habe jetzt die Zeit gefunden eine Bauanleitung zu verfassen. Eine Anleitung zum flashen der eigenen Lüfterkurve kommt auch noch. Tut mir Leid, dass alles nur kleckerweise kommt - aber ich denke ihr kennt alle das verfluchte Thema mit der Zeit. quanta costa? (Für die, die Interesse haben) Der Preis setzt sich zusammen, je nach dem was derjenige haben möchte. Daher hier eine Auflistung, was die einzelnen Teile kosten: (auf 50ct gerundet) Platine -> 2€ (sollten echt viele Interesse haben wird die günstiger) Mikrokontroller -> 2,50€ Oszyllator -> 1€ Widerstände und Kondensatoren (alle zusammen) -> 0,50€ Stiftleisten (Stecker auf der Platine) -> 0,50€ 4-Pin Lüfterstecker (mini) -> 0,50€ 4-Pin Lüfterbuchse (mini) -> 2€ (ja die sind echt so teuer) Temperatursensor -> 1€ Potentiometer -> je nach gewünschter Größe 0,50€ bis 3€ Also liegt der Preis für die Bauteile, je nach Konfiguration, bei ungefähr 7,50€ bis 18€. Diese Preise richten sich natürlich an die Bastler mit entsprechendem Werkzeug und Know-How. Diejenigen, die diese Platine lieber fertig zum Einbau hätten, können aber bei mir melden. Für eine kleine Aufwandentschädigung würde ich das auch machen. Meine restlichen Konstruktions- und Programmieraufwand lade ich kostenlos hier im Forum hoch. Zusammenbau U2 -> Mikrokontroller (auf die markierte Ecke achten) C... -> Kondensatoren (alles die gleichen) R... -> Widerstände (alles die gleichen) Überall wo ein Loch ist kommt ein Stift rein. Ich verweise auf die Bilder, die ich in einem vorherigen Post hochgeladen habe. Der Zusammenbau ist nicht wirklich schwer - nur sehr fummelig, da die Bauteile sehr klein sind. Besonders der Mikrokontroller ist schwierig. Es ist darauf zu achten, dass keins der Beinchen mit einem anderen verbunden ist und alle Pins Kontakt zum Pad darunter haben. Außerdem ist beim Oszyllator darauf zu auchten, dass man nicht das Gehäuse mit anlötet, sondern nur das Pad auf der Unterseite und die kleinen Kontakte in der Ecke. Die restlichen Bauteile sind dankbar zu löten, da man auf keine Polung oder sonstiges besonders achten muss. Mindestens benötigt man ein Lötgerät mit feiner Spitze. Im besten Falle eine Heißluftlötstation aber ich habe es ja auch ohne geschafft. Wenn man die kleinen 4-Pin Stecker zusammenbauen will, benötigt man eine Krimpzange mit einer sehr kleinen größe (glaube 0,14mm²) Anschluss Den Anschluss thematisiere ich hier nur platinenseitig. Es gibt einfach zu viele verschiedenen Anschlüsse und Normen in den Laptops, dass da jeder selber nachgucken muss. H1 -> Anschluss für das Potentiometer CPU, GPU_1, GPU_2 -> Anschlüsse für den jeweiligen Lüfter; 4-Pin Standardbelegung; Vom Rand der Platine gesehen ist immer der rechte Pin Ground (0V, "Minus") X1, X2, X3 -> Anschlüsse für die Sensoren (1 für CPU, 2 für GPU_1, 3 für GPU_2) JP1 -> ICSP-Programmieranschluss (+5V bei der Beschriftung) J1 -> Stromversorgung (Viereckige Anschluss ist für CPU-Lüfter und Mikrokontroller; rechts daneben ist für GPU_1; ganz rechts GPU_2; die drei darüber sind Ground) Das sieht erstmal recht wirr aus, aber wird verständlich sein, wenn man die Platine vor sich hat. Als nächstes: Ich werde zu diesem Thema noch zwei größere Updates machen. Einmal, wie schon angekündigt, eine Anleitung zum flashen. Ich arbeite momentan an einer Lösung, wie die Platine von jedem geflasht werden kann, OHNE dass man dafür Programmieren können muss. Also wieder eine Art Plug&Play... Außerdem das Ergebnis meines Langzeittest. Dazu kann ich jetzt schonmal sagen, dass besonders die Grafikkarten extrem profitiert haben. Aufgrund ihres großen Kühlers und dem trägen Verhalten funktioniert die Regelung perfekt. Die CPU ist leider (bisher) etwas unstetig, da der Kühler weniger Masse hat und damit sehr agil auf Temperaturänderungen reagiert. Dadurch ist der Lüfter im Teillastbereich etwas unruhig. Den größten Vorteil habe ich aber garnicht erwartet: Die Lüfter drehen schneller! Alle Lüfter drehen bei mir zwischen 100rpm und 300rpm schneller. Da ich mir das nicht erklären konnte, habe ich Messungen mit dem Oszilloskop vorgenommen und festgestellt, dass der Laptop bei maximaler Lüftergeschwindigkeit keine Gleichspannung am PWM-Pin anlegt. Das Signal ist immernoch leicht gepulst (geschätzte 95%). Der Mikrokontroller hingegen legen eine Gleichspannung an und erreicht damit die maximale Auslastung der Lüfter. Das macht sich tatsächlich bemerkbar. Nach zwei Stunden Red Dead Redemption 2 hatte früher die wärmste Grafikkarte 82°C (22°C Zimmer). Jetzt hatte ich maximal 78°C (22,5°C Zimmer). Mich würde wirklich mal interessieren, ob das bei anderen Laptops auch so ist mit dem PWM-Signal. Falls jemand ein Oszilloskop hat?!

Also ich weiß nicht, ob man es gute Erfahrungen nennen kann... Über ebay kamen schon ein paar Mal Sachen nicht an, ABER: der Käuferschutz ist wirklich gut. Es nervt zwar tierisch, wenn nicht das kommt was man bestellt hat aber wenigstens verliert man kein Geld.

Ist natürlich möglich... Hast du die Karte denn im zweiten Slot mal getestet? Du hast ja gesagt sie wurde erkannt. Dann hätte man mal OpenGL auf der zweiten Karte rendern können. Das geht auch mit verschiedenen Karten.

Darüber scheiden sich die Geister. Die einen schwören auf diese WLP, die anderen auf die andere... Ich denke bei den besseren Pasten kann man nicht so viel falsch machen. Die nehmen sich alle, denke ich, nicht ganz so viel. Ich persönlich benutze immer Thermal Grizzly. Aber andere User favorisieren andere Pasten. Wie @Gamer_since_1989 schon geschrieben hat, gibt es im Forum bereits einige Diskussionen darüber. Lies dir das mal durch und such dir kann eine aus. Viel falsch machen kannst du mit keiner der hochqualitativen Pasten die hier im Forum kursieren.

Dann würde ich an deiner Stelle alle in Frage kommenden vBios die du finden kannst ausprobieren. Wenn es garnicht läuft kann es durchaus am vBios liegen. Deinstallierst du den Treiber vor dem Tausch der Grafikkarte vollständig mit DDU?

Bekommst du auch einen schwarzen Bildschirm, wenn du die alte Karte im ersten Slot lässt und die 7970m im zweiten Slot verbaust? Dann sollte eigentlich nur die erste Karte für die Anzeige verwendet werden.

Das kann schon alleine an der Zimmertemperatur liegen. Das zusammen mit der Wärmeleitpaste, die mit der Zeit immer schlechter wird und vielleicht auch ein, sich langsam vergrößernder, Staubteppich vor dem Kühler. Abhilfe könnte also ein Repaste mit guter Paste oder gleich Flüssigmetall bringen. Bei der Gelegenheit gleich die Kühler reinigen. Langfristig freut sich ein Laptop immer über mehr Luft von unten. Das einfachste ist, ihn hinten ein wenig zu erhöhen. Besser noch mit aktiven Lüftern von unten Luft zufächeln.

Mit dem ATI-Tool habe ich leider noch nicht gearbeitet sondern nur mit den Nvidia-Tool "nvflash". Für AMD gibts aber ein neueres Tool guck dir das mal an. Im Techpowerup-Forum findest du bestimmt auch ein paar Anleitungen dazu. Ich kann jetzt natürlich nur mutmaßen aber: Da die Karte im zweiten Slot nicht in Benutzung ist (kannst sie auch per Geräte-Manager deaktivieren) sollte sie ohne Probleme zu flashen sein. Bei Nvidia ist das auf jeden Fall so. Denke da wird nicht der große Unterschied sein.

Ja kannst du. Ist ja kein SLI. Der sollte dann beide Karten erkennen nutzt aber nur die Karte im Slot 1 für die Anzeige.

Das wird eng... Die 680m ist mit einer TDP von 100W spezifiziert. (Quelle) Das bedeutet, dass allein die Grafikkarten zusammen 200W benötigen, ohne dass sie in den Turbomodus wechseln, wo nochmal ein paar Prozent mehr Leistung drin ist. Dazu mit deinem i7 der auch um die 40W ohne Turbo haben wird und wir haben die 220W schon hinter uns gelassen. Da hat der ganze Rest vom Laptop noch garkeinen Strom bekommen. Also damit das ganze ohne Throttling läuft sind 300W aufwärts schon nötig beim Netzteil. Ja das ist kein Problem. Ist auch die (wie ich finde) beste Möglichkeit ein vBios zu flashen. Ohne Blackscreen, ohne die Gefahr blind erneut flashen zu müssen und ohne das Gemache mit MS DOS. Habe dazu mal einen Thread geschrieben. Da steht auch drin was du anders machen musst beim flashen von Mehrkartensystemen. Ich muss aber @Jörg recht geben! Mit einer reinen "Vernunfthandlung" hat das nichts zu tun. Mit zwei 680m kommst du nichtmal mehr an eine 1660ti ran und die gibt es mit zugehörigem Laptop inzwischen für echt schmales Geld. Auch deine CPU ohne freien Multi wird heutzutage von Ultrabook CPUs abgehängt. Erwarte also wirklich nicht zu viel. Ich kann aber auch durchaus die Lust am basteln verstehen. Mein Umbau bei meinem 18er hat auch wenig mit Vernunft zu tun. Fand's einfach cool. Wenn das auch bei dir so ist, dann passt ja alles. Wenn du wirklich auf ein guten Kosten/Leistungsverhältnis aus bist, ist so ein Umbau eher nicht zu empfehlen.

Ich kenne mich mit Clevo nicht so aus, allerdings weiß ich, dass das Clevo vBios bei den "neueren" Karten (7xx, 8xx, 9xx) das gleiche ist wie das Dell vBios. Also ja, Dell Karten kannst du mit dem Clevo vBios flashen - bringt aber keine Veränderung. Wie es sich mit den MSI Karten verhält weiß ich nicht genau. Vielleicht kann da @M18x-Oldie weiterhelfen. Der hat von sowas dick Ahnung. Wichtig ist aber neben der Kompatibilität der Karten an sich auch die Kühlung. Bei den 560m ist, bei Alienware, nur der kleine Kühler (ca. 70W) eingebaut. Für die 680m, mit einer TDP von ca. 100W, brauchst du auch den größeren Kühler. Ich weiß nicht genau, wie das in dem Clevo gehandhabt wurde. Das Netzteil ist auch noch ein Punkt. Bei AW hast du für die x60m und x70m nur das 180W Netzteil bekommen. Für die x80m Karten war aber ein 240W Netzteil nötig. Bei den 18er'n sogar das 330W Netzteil.

Danke ich schau mal nach.

Hey, nutzt du den Monitor vom Laptop parallel? Also Projektionsmodus "Erweitert"? Das kann nämlich zusätzliche Last für die Grafikkarte bedeuten. Versuch mal den Projektionsmodus "Nur 2. Bildschirm". Das ist leider etwas wage beschrieben. Das das dauerhaft beim Spielen oder tritt es nur ab und zu auf? Wie viele FPS hast du in diesem Moment noch und wie viele sind bei dir normalerweise? Lass mal einen HWiNFO Log mitlaufen. Dann kann man deine restliche Hardware ausschließen - falls es wirklich im Monitor liegen sollte. Treten die Ruckler nämlich nicht dauerhaft sondern erst nach einer Weile im Spiel auf sind meist hohe Temperaturen schuld. Ein Grund dafür (dem mit dem Monitor zusammen hängen könnte) ist, dass der Laptop vielleicht zugeklappt wurde? Der gibt auch nach oben Wärme ab. Die staut sich bei geschlossenem Deckel und die Hardware wird innen wärmer. Was du auch nochmal testen kannst ist: Genau in dem Moment wo du Probleme hast den Monitor trennen und auf dem Laptop weiter spielen. Dann sollte ja sofort wieder alles gut sein.