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Moin, Bis 30cm länge und Dualslot Design sollte alles problemlos funktionieren. Ich habe den R14 und die sind ja ähnlich. Serie hat meiner 2x 8 Pin. Mit evtl. und falls erforderlich, Adaptern sollte das aber kein Problem sein mit Stromversorgung und Kühlung auch. In meinem habe ich eine 3080ti von Kfa2 verbaut, die hat sogar Triple Slot, ein echter Brocken, auch länger als 30cm. Musste dafür allerdings dann den Luftleitkasten mit Kneifzange und Dremel etwas bearbeiten. Trotz der enge ist mit den Temperaturen noch alles im grünen Bereich. Sieht dann so aus s.Bilder Gruß

Danke für die Erwähnung und den detaillierten Beitrag. Von dem, was ich so über das XMG Neo gesehen habe, gerade mit UV- und RAM-Spielereien, ist es aus meiner Sicht momentan eines der besten Gaming-Notebooks, wenn nicht DAS beste Gaming-Notebook. Allein die Kombination Ryzen X3D CPU + 5090 ist relativ selten vertreten. Dazu dann Advanced BIOS, optionaler Wasserkühlung, deutscher Support, Discord usw. Ist schon ein klasse Gesamtpaket. Nur ein paar kleine Ergänzungen zu den Erwähnungen. Thema Kühler hat sich über die letzte Jahre deutlich weiterentwickelt. Gerade mit den Lenovo Notebooks habe sehr viel Zeit und Tests investiert, wie man die optimale Kühlleistung und Soundprofil aus so einem Kühler rausholt. Im Vergleich zu dem Beitrag -hier- von 2019 hat sich schon ne Menge getan. Bei der Bodenplatte muss ich anmerken, dass ich das gern etwas sauberer hinbekommen hätte, aber die XMG (Ersatz-) Bodenplatte war wirklich schwer zu verarbeiten. Zum einen lag es an dem Wabenmuster im Gitter, welches sehr klein ist und zum anderen an dem Metall, welches trotz sauberem vorbohren beim Aufbohren minimale Abweichungen hatte. Technisch gesehen alles wunderbar, da bei solchen Unterfangen das Metall schnell mal reißen kann, wenn sich ein Bohrer im Metall verkantet. Mit meinem inneren Monk (leicht Perfektionist) musste ich aber schon etwas kämpfen, da ich auch immer den optischen Aspekt im Fokus habe. Gut, bei einer Bodenplatte, die man sowieso fast nie sieht, weniger schlimm, aber dennoch. Die Bodenplatten vom Legion sind da etwas "modding-freundlicher". Da hab ich solche "Belüftungs" Mod immer wieder gemacht: Genau wie im Fall von Robman, bastel ich immer nur an Ersatzteilen rum. Originalteile verbleiben immer original.

Hallo zusammen, wie würdet ihr bei einer Windows 11 Neuinstallation vorgehen. Hier meine Vorgehensweise bei einem Alienware 18 Area-51 (noch nicht durchgeführt, nur zur Information): 1. Mit dem Media Creation Tool von Microsoft einen Windows 11 USB Stick erstellen. 2. Von der Dell Support Seite alle Treiber und das Alienware Command Center für das Alienware 18 Area-51 herunterladen und ebenfalls auf einen USB Stick sichern, bis auf die 3 folgende: - NVDIA Grafikkartentreiber direkt von der NVIDIA Seite - Intel Killer Performance Suite (LAN und WLAN) direkt von der Intel Seite - Intel Bluetooth Treiber direkt von der Intel Seite Mache ich immer so, weil aktueller und LAN und WLAN Treiber in einem Paket enthalten sind. 3. Beim Start des Laptops mit der Taste F2 das Bios öffnen und unter "Storage" von RAID auf AHCI eintellen, damit Windows 11 problemlos und ohne das einbinden weiterer Treiber installiert werden kann. Achtung: Durch Veränderung dieser Einstellung, ist die Windows Installation unbrauchbar, das heißt eine Windows Neuinstallation ist danach zwingend notwendig. 4. Beim Start des Laptops mit der Taste F12 das Bootmenü öffnen und vom USB Stick booten. 5. Dem Installationsassistenten folgen und bei der Auswahl der Partitionen, alle löschen. 6. "Nicht zugewiesener Speicherplatz" auswählen und die Installation starten (Partitionen werden automatisch erstellt). 7. Sobald der Ersteinrichtungsassistent startet, die Taste F10 drücken und im sich öffnenten Fenster folgendes eingeben: OOBE\BYPASSNRO und mit Enter bestätigen. Dadurch ist es möglich, Windows 11 mit einem lokalen Windows Benutzerkonto einzurichten, anstatt mit einem Microsoft Konto. Ich persönlich bevorzuge ein lokales Windows Benutzerkonto. 8. Nach erneutem Start des Ersteinrichtungsassistenten, diesem folgen. Sobald gefragt wird nach dem Internet, einfach folgendes auswählen: "Ich habe kein Internet" Dies wird erst durch die oben beschriebene Maßnahme unter Punkt 7 zur Auswahl angeboten. 9. Nach dem man sich durch Ersteinrichtungsassistenten durchgearbeitet hat, startet das erste mal Windows 11 und man befindet sich auf dem Desktop. 10. Als nächstes offline also ohne bestehende Internetverbindung, alle Treiber und das Alienware Command Center installieren. Zum Thema Treiberreihenfolge, werde ich mich zu einem späteren Zeitpunkt äußern, um nicht den Rahmen zu sprengen. 11. Bevor man online geht, in den Windows 11 Gruppenrichtlinien (nur in Windows 11 Pro enthalten) einstellen, das über Windows Update keine Gerätetreiber installiert bzw. aktualisiert werden. Dadurch wird auch das BIOS nicht automatisch über Windows Update aktualisiert. Kurz eine Erklärung wie man dies einstellt: Öffnen Sie den Gruppenrichtlinien-Editor ( gpedit.msc ), navigieren Sie zu Computerkonfiguration > Administrative Vorlagen > Windows-Komponenten > Windows Update > Vom Windows Update angebotene Updates verwalten und aktivieren Sie die Richtlinie Keine Treiber in Windows Updates einschließen. Danch Windows neustarten. 12. Online gehen und Windows Updates usw. installieren, so wie man sein System haben möchte. Was haltet ihr von dieser sehr detaillierten von mir beschriebenen und selbst erarbeiteten Vorgehensweise, zur Neuinstallation von Windows 11, mit allen Treiber und dem Alienware Command Center, inklusive eines lokalen Windows Benutzerkontos? Vielleicht konnte ich auch einigen helfen? Diese Anleitung lässt sich auch problemlos auf andere Alienware Laptops übertragen, wie bspw. dem Alienware m18 R1 oder dem Alienware m18 R2, um nur zwei Beispiele zu nennen. Auch weitere sollten möglich sein. Bin gespannt auf eure Meinung!!!

Was ich vergessen habe zu erwähnen, den "Intel Rapid Storage Technology" Treiber habe ich bewusst nicht in die Liste mit aufgenommen, weil durch die Umstellung im BIOS von RAID auf AHCI dieser nicht mehr notwendig ist. @der allgäuer Natürlich hast du recht, eine Windows Neuinstallation ist keine Raketenwissenschaft und so wie du es machst oder machen würdest, ist auch eine Option die sicherlich funktioniert. Aber ich bevorzuge eine Windows Installation die so sauber wie möglich ist, ohne irgendwelche extra Tools oder Programme, da bin ich etwas eigen. Auch ich mache das schon seit vielen Jahren so und noch nie irgendwelche Probleme gehabt. Aber im Endeffekt stellt sich heraus, das beide Methoden sehr gut funktionieren. Mein Ziel ist es auch Leute die ihr Alienware Laptop/Notebook komplett neu aufsetzen wollen, einen Hilfeansatz bzw. eine Komplettlösung zu geben, wie dies in der Praxis umzusetzen ist. Daher gibt es jetzt schon zwei Lösungen, die funktionieren, was ich sehr gut finde. Ich würde ich sagen, weiter so!!!

Wie versprochen füge ich nachträglich die Treiberreihenfolge hinzu, so wie es meiner Meinung nach am sinnvollsten ist. Ich denke, gerade in diesem Teil der Windows Neuinstallation, gibt es viele verschiedene Meinungen, welche Treiber und vorallem welche Reihenfolge die richtige oder bessere ist? Treiber: 1. Intel Chipset 2. Intel Management Engine 3. Intel Integrated Sensor Solution 4. Intel Innovation Platform Framework 5. Intel PPM Provisioning Package 6. Intel Dynamic Tuning 7. Intel AI Boost 8. Intel Platform Monitoring Technology 9. Intel HID Event Filter 10. Intel Serial IO 11. Killer LAN und WLAN 12. Killer Bluetooth 13. Intel Graphics 14. NVIDIA Graphics 15. Realtek High Definition Audio 16. Realtek Memory Card Reader 17. Dolby Vision 18. Windows Studio Effects Programme: 1. Alienware Command Center

Hi captn, hast Du die benachbarten Widerstände,Dioden und Kondensatoren inkl. Rückseite des Board einmal durchgemessen? Nicht daß der defekte MOSFET ein Folgefehler eines anderen Defektes war. Ggf. kann Dir hier auch ein Mitglied mit einem Alienware 17 R5 helfen Vergleichswerte zu messen, da die Widerstände und Kondensatoren oft nicht beschriftet sind.

Hallo zusammen! Die Geschichte hat ein gutes Ende genommen und ich habe heute meinen m15 R1 funktional zurück bekommen! https://www.smartronik-repair.de/ hat ein gutes Angebot gemacht und die Reparatur anscheinend innerhalb von nur 5 Stunden durchgeführt. Obendrein sind GPU und CPU dank neuer Wärmeleitpaste ~20°C kühler! Freu mich wie ein Schneekönig! 😂 Danke für eure Hilfe! Frohe Ostern! Grüße

Hatte mal ein Board mit'm abgerissenen eDP-Stecker. Das wollte auch keiner machen. Einer, der Werkstätten, die machen können und auch repariert haben, war u.a.: https://www.notebook-reparaturdienst.de/ Da würde ich mal anfragen.

vorsichtshalber einmal die ramslots und die kontakte am ram selbst mit isopropanol reinigen. da kann sich im laufe der zeit etwas staub u.a. , z.b wenn rauchergerät nikotin, ablagern.

Hallo @Uziel, wenn du bereits mehrere CPUs getestet hast und die 7 Beeps bleiben, liegt es definitiv nicht an der CPU selbst. Es hört sich leider nach einen Defekt der Spannungsversorgung auf dem Mainboard an Bevor du das Board tauschst, versuch aber noch Folgendes: CMOS-Reset: Nimm die CR2032 Batterie für ein paar Minuten raus und halte den Power-Button ohne Stromquelle 30 Sek. gedrückt. Manchmal hängen die Boards in einem Fehler-Loop fest, der durch einen Bios-Reset gelöst wird. Und das habe ich auch noch gefunden: Null-Methode: Starte das Board mal komplett ohne die Quadro-Grafikkarten. Wenn eine GPU einen Kurzschluss hat, wirft das Board manchmal falsche Beep-Codes aus.

Das war auch mein erster Gedanke was da restauriert werden soll🤔.Den Schwarzen P1 habe ich auch, zerlegen ist bei den Modellen nicht besonders schwierig. Ich weiß nicht ob du das schon weißt, denke aber bei deiner Sammlung schon: Für die Beleuchtungssteuerung gibt es eine passive und eine aktive AlienFX Controllerkarte, ist am Gehäuseboden gesteckt. Bei der aktiven wird die Beleuchtung mittels Dip Schaltern eingestellt, bei der passiven über das Command Center. Die äußerst seltene , quasi nicht mehr zu bekomnende und rare Software samt detaillierter Installationsanleitung habe ich noch, habe ich damals aus dem Origin Forum bekommen. Wenn du die benötigst sag bescheid, eine aktive Karte habe ich auch noch liegen, die möchte ich aber als Ersatz behalten. Wenn man keine Originalhardware verbaut hat muss man dem CC vorgaukeln das es ein AW MB samt AW BIOS ist, dies kann man über die Registry machen, steht alles in der Anleitung. Die Anleitung und die CC Software war ursprünglich für Win98/XP geschrieben, funktioniert aber zu meinem großen erstaunen auch mit Win 11, auch das uralt CC läuft sogar mit Win 11(!). Die Anleitung gilt es penibel zu befolgen u.U. flasht er dann noch die AWFX Controllerkarte auf die letzte neueste FW, dann blinkt alles Weiß, diesen Vorgang "unbedingt" abwarten! Mein schwarzer P1 läuft immer noch zuverlässig 💪, allerdings mit der gesamten Hardware vom Area51 ALX, der hat die HW vom meinem alten Gaming PC geerbt und auch da läuft mit diesem Trick das CC samt Beleuchtung und Klappensteuerung. Ein tolles Projekt und ich wünsche dabei soviel Spaß wie ich damit hatte! 😉👍 P.S.: Wenn du mal einen P2 Verkaufen möchtest sag bitte hier vorher Bescheid 😉

Moin, lang ists her aber ich melde mich auch mal wieder. Ich habe meinen 18er mit 4930mx und zwei 980m im Betrieb. Original waren bei mir 4800mq und zwei 780m. CPU war kein Thema einfach Plug and Play. Die GPUs waren schon interessanter und ich musste den einen der beiden 100W Kühler anpassen. Welchen weiß ich nicht mehr. Ich habe mehrere bestellt gehabt, aber alle haben nicht zu meiner Karte gepasst. Kann aber auch sein, dass die Karte für einen anderen Laptop entwickelt worden war und daher eine leicht andere Geometrie hatte. Ich hatte bereits eine aus meinem vorangegangenen Projekt mit dem AW 17 und die andere für sehr günstiges Geld bekommen. Das hat kurz sehr gut funktioniert, dann ist mir die günstige Karte ausgestiegen. Danach habe ich mehrere Karten getestet und nicht alle ließen sich mit dem richtigen vBios bespielen. Die letzte Karte lief zwar mit dem Dell vBios aber hat unter Last immer wieder zu Abstürzen des Grafiktreibers geführt. Den Erfolg hat dann ein Custom vBios gebracht, bei dem ich die Spannung frei einstellen konnte. Leider ist bei meinem 18er vor kurzem die erste Karte, die ich schon im 17er hatte kaputt gegangen. Jetzt suche ich eine neue. Der erste Versuch eine zu bekommen war leider eine 980m ohne SLI Connector... Das bringt mir natürlich herzlich wenig.

Gebraucht kaufen. Ich habe vor Weihnachten einen gebrauchten AW13 R3 gekauft. 32gb RAM, i7 7700hq, GTX 1060 und OLED Display für 140€. Auch neuere Geräte mit RTX GPUs bekommt man deutlich unter 1000€. Bei mir um die Ecke steht bei Kleinanzeigen ein X17 mit 11900HK, RTX 3080, 32gb RAM und 360hz Panel für 1000€. Niemals würde ich bei einem Neugerät 1000€ für RAM zahlen. Auch für neue Spiele braucht man keinen 5k€ Laptop. Ich hab auch gern High End Hardware aber hier wird für mich ein Punkt erreicht wo ich die Preise nicht mehr unterstützen kann und will, sondern schlicht mein Portemonnaie zu bleibt.

Mannomann, du kommst aber für einen Neuling,(ist per se sehr willkommen und nicht abwertend gemeint), aber sehr forsch hier um die Ecke. Warum User Nuestra hier angemeldet ist, dürfte Anhand seiner Beiträge , Gerätepark und Zeit die er hier angemeldet ist ja wohl klar sein. Wenn man Mitglied in einem, sagen wir mal, Markenbezogenen Forum wie dieses hier eines ist, ist es durchaus berechtigt eben auch die Produkte dieser Marke zu kritisieren und auch mal über den Tellerrand zu schauen was z.B. andere Hersteller im Vergleich zu bieten haben oder besser/schlechter machen usw. Auch Eigenbau o.ä. hat hier seinen Platz und das ist auch gut so. Mich beschleicht das Gefühl du fühlst dich irgendwie provoziert oder auf den Schlips getreten das dein Intel in manchen Bereichen nun mal langsamer ist und das ist ein Fakt. Freu dich doch das er für dich so klasse Performt und du zufrieden bist, aber jetzt mit kopierten Texten von KI/Chatgpt usw. und unbelegbaren Bildern zu kommen ist ein wenig albern und lächerlich finde ich persönlich zumindest. Es belegt und beweist hier gar nichts. Als Spieler und AW richtet sich immer noch an sie, würde ich auch zu AMD greifen mittlerweile schon länger, wenn möglich. Das war nicht immer so, aber diese Systeme sind im Gaming nun mal performanter geworden die letzten Jahre und das ist auch klar belegbar. Mir gefällt der neue Area 51 auch sehr gut, dennoch ist er deutlich überteuert wie (fast) immer bei AW und co. und halt immer noch OEM. Auch wenn AW sich jetzt endlich mal langsam öffnet Richtung aufrüsten mit Produkten von Drittherstellern und nun gewisse Standards einhält. Alle Desktops davor, nicht die legacy Geräte !, waren allesamt eine mittlere bis schwere Katastrophe (Games Nexus usw. belegen dies recht anschaulich). Ich kann es auch aus eigener Erfahrung sagen, mein Aurora R14 ist in allen Bereichen langsamer und schlechter gekühlt, lauter als ein Eigenbau mit den selben Komponenten. Das Dell/AW eigendesign MB ist der hauptsächlich limitierende Faktor. Dennoch habe ich mich für dieses Gerät entschieden, aber auch nur weil ich es gebraucht günstig bekommen habe und mir das Design gefällt. Zudem bin ich AW Fanboy, der aber auch nicht jeden Tanz von Dell/AW mitmacht und manche Dinge durchaus kritisch sehe und auch belegbare Kritik gelten lasse, trotz Fanstatus. Es empfiehlt sich Userprofile anzuschauen, bevor man jemanden Fragen wie deine stellt. Also lass es gut sein , erfreue dich an deinem Area51 und akzeptiere andere Meinungen und belegbare Fakten und nun Feuer frei! 😉 🙈

ich Möchte mich nochmal herzlich bedanken. es scheint nun alles in ordnung zu sein. liebe Grüße

Dem Vorpost ist nichts hinzuzufügen, genau so vorgehen! Du kannst von der Dell Webseite die Treiber auch ohne den Support Assist ganz in Ruhe durchgehen bei Bedarf anhaken und in einem Rutsch manuell herunterladen. Die Option steht rechts neben Automatische Suche ganz groß 😉 Beispiel: Support für Alienware 17 | Treiber und Downloads | Dell Deutschland https://share.google/DzN8hg03Nt1rVb0xd P.S.: Wenn nicht alle benötigten Treiber unter Auswahl Win 10 x64 erscheinen dann so lange das nächst niedrigere OS auswählen bis der gewünschte,benötigte Treiber zum Download erscheint. Es lohnt sich im allgemeinen bei Dell ein Konto zu erstellen, dort kann man alle seine Geräte unter "Meine Produkte" hinzufügen samt Service Tag, das erleichtert die Übersicht und das wiederfinden bei Bedarf enorm!

Hallo @paradox, Die passenden Treiber für dein Gerät solltest du auf der Dell-Support Seite angezeigt bekommen indem du deinen Service TAG (findest unten auf Gerät oder im BIOS) dort eingibst. Da gibt es dann auch eine Übersicht welche Hardware bei deinem Gerät konfiguriert bzw. verbaut wurde. die genannten Symptome deuten auf die "Support-Assist" Software hin, deinstalliere diese testweise mal bitte. dazu gehe im Geräte-Manager beim betreffenden Gerät auf Eigenschaften->Details->HardwareIDs und poste hier mal den entsprechenden Wert, dann schauen wir worum es sich handelt. diese sollten sich über das Command Center steuern lassen

Hallo, ich habe das neue Netzteil erhalten und gestern abend sofort eingebaut. Ich habe mir ein original Netzteil bestellt. Auf ebay gibt es da einige. Wenn die Option Preisvorschlag aktiviert ist, kann man auch einen einigermaßen normalen Preis angeboten bekommen. Ich habe 150€ dafür bezahlt. Nageneu und original Dell. Da ich kein 750W Teil gefunden hatte, habe ich mir ein 1000W Netzteil gekauft. Es hat diese Artikelnummer/ Bezeichnung: R61D8 1000W Liteon Der Einbau war easy. Auch die Stecker paßten alle wunderbar und ich testete das Gerät mit der alten RTX3060 drin. Der Alienware R13 hatte sofort Strom, alle Lüfter liefen. Nur sah ich auf dem Monitor erst kein Bild. Ich schaltete den 2. Monitor an und dort war dann der Win Login Bildschirm zu sehen. Puh Schnell zum ersten Monitor geswitched per Win+P. Die neue Grafikkarte hatte ich danach auch eingebaut. Das war ja eine Inno3D RTX 5070ti mit 16GB. Diese lief auch, aber ich mußte tatsächlich den Nvidia Treiber, der mit der RTX 3060 lief deinstallieren und anschließend neu aufspielen. Nun wurde die neue Grafikkarte auch erkannt und verrichtet von nun an (hoffentlich zuverlässig ) ihren Dienst. Zur Leistung kann ich noch nichts genaues sagen, werde mich dazu aber noch einmal melden (ich war gestern abend einfach zu müde um das auch noch auszuprobieren). Danke ans Forum! Ihr habt einen nicht unwesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass ich mein System upgraden konnte. Danke!

@AIXtreme2k: Das ist korrekt. Der Alienware 17 R4 unterstützt offiziell kein Windows 11 (siehe hier: https://www.dell.com/support/home/de-de/drivers/supportedos/alienware-17-laptop?ref=oscompatibilitymsg und hier: https://www.dell.com/support/kbdoc/de-de/000189820/windows-11-geräteunterstützung-und-mindestanforderungen). Wenn man trotzdem Windows 11 installieren möchte, so kann man dies z. Bsp. mit "Flyoobe" (siehe hier: https://github.com/builtbybel/Flyoobe) oder "Rufus" (siehe hier: https://rufus.ie/de/) tun, denn mit diesen beiden Tools lassen sich u. a. auch die entsprechenden Installationssperren für ältere nicht Windows 11 kompatible Hardware deaktivieren.😉

Hier zwei Bilder vom Alienwarestand, ich bin selbst nicht dort aber mein Stiefsohn hat sie mir geschickt, er fand den AW Stand aber nicht sonderlich spektakulär. Merch gab's wohl auch nix, Schade😓 So'n Schlüsselband o.ä. hätte mich schon erfreut, die werden wohl auch immer geiziger😉🥴 Ist von hier jemand dort?

Super DANKE... Hab den "SupportAssist" deinstalliert und sofort ist Ruhe. Werde das jetzt erstmal weiter beobachten und dann Rückinfo geben.

So nochmal ein Update zu meinem 16". Der neue Laptop ist da und fühle mich damit sehr viel wohler. Der P23 ist auch etwas wärmer, aber insgesamt laufen die Temperaturen stabiler und auch im CPU Test von 3DMark wird besser performt, die Lüfter drehen nicht so schnell auf und der Laptop wirkt auch gefühlt etwas kühler. Habe das TPC Offset schon auf 100Grad runtergesetzt bei meinen Tests. Links ist der neue Lappi - rechts der alte, der auch nicht so viel hochgetaktet hatte wegen der Temperatur Die Durchschnittstemperaturen liegen jetzt bei 55-65 Grad

Wenn das kind schläft schieb ich aktuell immer des ausführbaren Sessel vor den 77 zoll oled. Für mich das beste setup bisher. Des 5090 9800x3d pc ist im schrank rechts. Für alles hab ich ca. 4500€ bezahlt (tv,pc,sessel)

Da muss ich widersprechen. Es ging ja in der Vergangenheit bereits, selbst Desktop Komponenten wo CPUs weit jenseits der 100w und gpus mit 200w kombiniert gekühlt werden konnten. Und das war noch ohne fette Vapor-Chamber. Clevo hat selbst 2x 200w GTX 1080 im SLI samt 10900K im Notebook ohne Probleme gekühlt. Es geht, wenn man will. Die Hersteller wollen nur nicht und das unterstütze ich nicht. Schimpftirade Start: Ja Temperaturen sind bei Notebooks immer ein Thema. Wir haben uns aber von ,,throttling ist der absolute Worstcase,, zu ,,throttling ab leichter Last,, entwickelt. Den Nutzern wurde gebetsmühlenartig über Jahre weis gemacht das Throttling kein Fehler, bzw schlecht ausgelegte Kühlung, sondern ein Feature ist. ,,Turbo boost,, ,,thermal Velocity Boost,, ,,maximale Turbo Leistungsaufnahme,, etc PP. Alles so windige Bezeichnungen um Throttling massentauglich zu machen. Sorry, musste mal raus 🫡 Schimpftirade Ende.

Das ist leider schon ein paar Jahre her. Ich habe mir das aber irgendwo aufgeschrieben und zusammen mit den entsprechenden Programmen und modifizierten vBios weg gespeichert. Ich suche morgen danach. Das geht mit dem originalen vBios (ist natürlich danach nicht mehr ganz original). Aber ich würde in jedem Fall das originale von der Karte lesen, modifizieren und dann wieder aufspielen.

Eine Sache muss ich naträglich anmerken und zwar hatte ich nach dem Update massive W-LAN Probleme. Die Verbindung in Windows und die Datenrate war alles in Ordnung, also kein Abbruch oder ähnliches, aber die Latenz war so schlecht, das surfen alleine schon eine Katastrophe darstellte. Das ging auf und ab, im Minutentakt, mal hoch, mal runter, was die Latenz betrifft. Abhilfe schaffte nur eine Sache und zwar die Killer Netzwerktreiber von der Intel Seite, komplett sauber auf den neuesten Stand zu bringen, damit wurde das Problem beseitigt. Ich hoffe es bleibt so. Dazu habe ich noch den Bluetooth Treiber ebenfalls auf den neuesten Stand gebracht, hängt beides doch irgendwie zusammen, also nicht der Fehler, sondern die Geräte. Desweiteren ist mir aufgefallen das ein Eintrag in der Windows 11 Ereignisanzeige verschwunden ist und zwar dieser zum Thema BIOS und Secure Boot, den ich bereits gepostet hatte: Updated Secure Boot certificates are available on this device but have not yet been applied to the firmware. Review the published guidance to complete the update and maintain full protection. This device signature information is included here. Auf deutsch übersetzt: Aktualisierte Secure-Boot-Zertifikate sind für dieses Gerät verfügbar, wurden aber noch nicht in die Firmware integriert. Lesen Sie die veröffentlichte Anleitung, um das Update durchzuführen und den vollen Schutz aufrechtzuerhalten. Die Gerätesignaturinformationen sind hier enthalten.

Cool das du so das tolle area 51m weiter up to date verwenden kannst. In 4k wird die cpu noch lange gut sein. Ich werde mein area51m noch lange behalten und irgendwann bestimmt den amplifier erneut testen.

wenn alles wunschgemäss und fehlerfrei funktioniert sehe keinen grund ein BIOS-Update zu machen, egal ob Dell oder nicht.

Fortnite lädt jetzt nochmal über Epic Launcher neu runter, morgen dann mal testen und mittags wird die Kiste abgeholt 😉Denn: Fehler gefunden!, es war der RAM bzw. das XMP Profil womit der Mist PC nicht klar kommt,(dude 08/15 hat ja auch darauf hingewiesen). Hätte ich auch schon früher testen sollen oder darauf kommen, aber irgendwann wird man unkonzentriert bzw. verlässt einem die Geduld. Hab mir im BIOS n Wolf gesucht wo man das XMP Profil deaktivieren kann, leider nix gefunden oder es geht nicht. Jetzt mit dem alten RAM der verbaut war läuft die Karre stabil. Vorhin nochmal alles wieder ausgebaut und nach Try and Error nacheinander getestet alles, dann wieder alles rein, Mannomann, nie wieder rufe ich bei sowas hier, ich mach das !🙈 So, Feierabend und null Bock mehr 😵😵😵

Den muss ich noch reinsetzen in die entsprechenden Portale, bin gespannt ob der gut weggeht. Bin mir beim Preis noch nicht sicher, ich möchte mich keinesfalls an der Speicherkrise bereichern, aber DDR4 ist ja nicht so betroffen davon. P.S.: Habe ich schon mal erwähnt das ich die ollen Molexstecker hasse, es auch immer schon getan habe?! Die sind immer schwergängig zu stecken und zu lösen und dann die Wackel-flatterpins da drin, nicht schön. Die Lüfter lassen sich mit der Fernbedienung ganz passabel steuern/einstellen, aber leider auch nicht die Drehzahl, nur an oder aus🤬, obwohl da +/- draufsteht. Das Teil sieht jetzt jedenfalls komplett und ganz passabel aus für das was es ist, #Gamingschrott. Ich denke ich habe das Maximum für einen fairen Preis rausgeholt, leistungstechnisch nun auch brauchbar. Das BIOS hat die GPU immerhin automatisch erkannt, eingestellt und eingebunden, jetzt stehen dem System endlich auch die vollen 16 GB zur Verfügung weil die Onboard GPU ja nun deaktiviert ist 😉

Ja aber wenn du den BIOS Schriftzug siehst ist es zu spät. Im Windows Geladen wird das Update ohne Zutun des Nutzers. Macht er den Neustart ist es zu spät. Das meinte ich. @llcoolj24 Schau mal bitte im BIOS ob es die Option ,, BIOS Downgrade zulassen ,, gibt und ob sie eingeschaltet ist. Eigentlich sollte es möglich sein eine vorherige Version zu flashen. Dann eine oder zwei Versionen älter aufspielen . Alternativ über BIOS Recovery eine ältere Version. Das muss gehen, beschreibt Dell ja selber im Handbuch.

@ebbeandflood Die KI redet hier definitiv Quatsch bzw. sagt dir, was du hören möchtest. Sie schmückt entsprechend aus. Wie Nuestra schon sagte, ist es tausendfach belegt, dass die X3D-Modelle im Gaming deutlich schneller sind. Wenn du nicht viel spielst, kann dir das aber egal sein. Es kommt - wie so oft - auf den usecase an. Alles hat Vor- und Nachteile. Mit zum Usecase gehören die Ziel-FPS - nicht gerade unentscheidend bei der CPU (Stichwort CPU-Limit). Beispiel: Du möchtest mit 120 fps spielen. Jetzt fällt dir auf, dass du bei einem Spiel, vorallem in belebten Städten, aber auf z.B. 85 fps "runterkrachst" (obwohl deine GPU nicht voll ausgelastet ist, also CPU-Limit). Von 120 auf 85 fps merkt man durch G-Sync/FreeSync nicht ganz so stark, aber man merkt es (kommt aber auch wieder auf die Person an), mich persönlich würde es massiv stören. Jetzt in dem Moment unterscheiden sich 285K und 9800X3D stark, denn der 285K schafft 85 fps, während der 9800X3D in diesem Moment 117 fps schaffen würde (38% schneller - um beim Computerbase-Leistungsrating über mehrere Spiele zu bleiben). Die Unterschiede sind je nach Game teilweise noch deutlich größer als 38%. Ja, teilweise auch kleiner, aber die größte Range ist zwischen 25-45%. Wenn du nicht viel spielst kann es dir egal sein bzw. du fährst mit dem 285K sogar oftmals besser. Wenn du viel spielst kommt es drauf an, was du genau spielst und mit welchen Ziel-FPS (Stichwort CPU- oder GPU-Limit). Wenn du mit zweistelligen fps spielst kann es dir fast egal sein. Bei dreistelligen fps ist der Unterschied aber eben doch recht groß. Mit wie vielen fps man spielt, regelt man ja erstmal über die Grafik-Ingame-Settings, aber ich denke, dass dir das klar ist.

Das sollst und musst du auch nicht! Alle Treiber zusammen suchen und nach Anleitung von hier sauber neu installieren.

ACPI\CPL0002\2&DABA3FF&0 -> OSD Software: https://www.dell.com/support/home/en-uk/drivers/driversdetails?driverid=xfkfc&oscode=wt64a&productcode=alienware-17 ACPI\DELLABCE\2&DABA3FF&0 -> Airplane Mode Switch: https://www.dell.com/support/home/en-uk/drivers/driversdetails?driverid=90m6t&oscode=wt64a&productcode=alienware-17 ACPI\SMO8810\1 -> Free Fall Sensor: https://www.dell.com/support/home/en-uk/drivers/driversdetails?driverid=cwhjc&oscode=wt64a&productcode=alienware-17 passendes Command Center: https://www.dell.com/support/home/en-uk/drivers/driversdetails?driverid=9t1fg&oscode=wb64a&productcode=alienware-17 Hier noch alle verfügbaren Treiber für's AW 17 R1: Support für Alienware 17 | Treiber und Downloads | Dell Deutschland bitte im Fenster unter Reiter "Eigenschaft" -> "HardwareIDs" auswählen (wo bei dir "Gerätebeschreibung" steht)

Hi @eltonnov, nach deinem Service TAG handelt es sich um ein "Alienware 17 R1". Und du hast recht, für Windows 10 ist kein AWCommandCenter auf der Support-Seite mehr verfügbar - für Windows 7 bzw. 8.1 aber schon. Sollten sich diese älteren Versionen nicht installieren lassen gab es aber auch eine AWCC Version für Windows 10 auf dieser Webseite (siehe folgendes Bild:) Der Link führte zu folgender Webseite: http://www.dell.com/support/home/drivers/DriversDetails?productCode=alienware-17&driverId=7YT4T welche jetzt aber nur noch einen Fehler ausgibt. Ich habe im Netz noch eine entsprechende, für's Alienware 17 Windows 10 kompatible, AWCC Version vom Alienware 14 unter der driverid=7YT4T gefunden. Verwendung auf eigene Gefahr: https://www.driverguide.com/driver/detail.php?driverid=2005695 (Button "DownloadNow - DriverGuide Secure Download")

Na dann, Knopfzelle erneuern und testen😉 Einen defekt an der CPU oder eine defekte CPU selbst hatte ich in den Jahrzehnten selten bis gar nicht. Eher ein verpfuschtes fehlerhaftes BIOS Update,defekt am Mainboard oder der Komponenten. Mag ich in deinem Fall aber nicht so recht dran glauben. Wenn der so lange gestanden hat würde ich evtl. die WLP mal erneuern. Ansonsten, wenn der Batterietausch nix gebracht hat alles nach und nach testen. Im Idealfall mit anderem Ram, GPU usw. Viel Erfolg!

@tribblejoker: Ich schließe mich @Svencore an und wünsche Dir natürlich weiterhin ganz viel Spaß beim Basteln mit Deinen Alienware Geräten. 😊 Ein letzter Satz noch zum Thema: Der Servicetag ist eine Kombination aus Buchstaben und Zahlen und eigentlich nichts anderes wie die Fahrgestellnummer (Fahrzeug-Identifizierungsnummer/FIN) beim KFZ.😉

Das verstehe ich auch nicht, ist mir hier auch zu unübersichtlich und OT (ja, ich schweife auch schon mal gerne ab), mittlerweile, ich bin hier raus. Warum hier nicht mal auf den Servicetag eingegangen wird/wurde habe ich nicht mehr viel Elan zu helfen. Sorry!

Heute alle Geräte, (offiziell unterstützte und Legacy Geräte), auf 25H2 geupdatet, ohne Probleme!😉👋 Wenn es nicht von alleine kommt , einfach die KB Updatedatei ausführen, installieren und schwupps 25H2😉 Neuerungen sind nicht großartig bis gar nicht zu entdecken, eher unter der Haube. Artikel: Windows 11 25H2 wurde jetzt offiziell freigegeben - Deskmodder.de https://share.google/Ib5Ge0ZRJ4TanguCW P.S.: Das alles funktioniert allerdings nur wenn man bereits von der 24H2 kommt, von der 23H2 bei Legacy Geräten dann nur mit inplace Upgrade wie im Artikel steht. Schönen Feiertagabend noch👋

Ich habe auch schon mehrfach , aus der Not heraus, mit dem Driver Booster "gesündigt". Hat mir fast immer aus der Patsche geholfen. Soo schlecht finde ich das Tool gar nicht. Man muss es nur richtig und behutsam benutzen, man kann dort ja alles einstellen was man nicht will. Eignet sich auch ganz gut um bequem massig Treiberleichen zu entfernen, die auch nervige Probleme bereiten können. Ich finde die ganz genaue Anleitung zur Neuinstallation, gerade für neue und Einsteiger sehr gut. Quick and dirty geht natürlich auch😉

⚠️ Der neuste NVIDIA Treiber hat wieder ein Problem mit der maximalen TGP und FPS. Man soll auf dem Juli Treiber erstmal bleiben

Wow, knapp 280W und diese Temperaturen... ist schon krass. Ich bin happy 68°C GPU mit 173W @ 2400Mhz 78°C CPU mit 95W @ 5153Mhz Display ist nun auch alles top. Razer 18 ist bereits eingepackt und geht morgen Retoure... das Alien spielt nochmal in einer anderen Liga

@Svencore: Es freut mich sehr zu lesen, dass auch Menschen aus einem prof. Umfeld nicht nachvollziehen können, warum man eine gegen Aufpreis bestellbare bessere Tastatur nur im USA-Layout bekommt. Gruß Jörg

Habe nun auch nochmal neu bestellt, da ich für den gleichen Preis nun RTX 5090, 64GB RAM, 2TB Gen5 SSD und die 4K Kamera erhalte. 4.039,09€ <-- 100€ Gutschein + 10% Rabatt ... shoop wurde leider noch nicht getracked Habe aber irgendwie immer noch keine Bestellbestätigung erhalten, obwohl die Bestellung in meinem Dell Konto komplett registriert ist Bei shoop.de gibt es nun 6% Rabatt + 100€ Gutschein, das wäre schon sehr gut... hoffe das klappt noch

Der Unterschied zwischen Laptop und Desktop mag zwar riesig sein, ist aber vor allem auf die maximale TGP bzw. der Kühlmöglichkeit begründet. Ich möchte Laptops nicht in Schutz nehmen, aber derart hohe TGPs von GPUs heutzutage sind mit dem Formfaktor natürlich unmöglich umzusetzen. Schlimmer finde ich das Angesprochene von @captn.ko, dass Kühlleistungen heute so schwach geworden sind (was nicht sein müsste), und vor allem CPUs eigentlich immer throtteln beim Spielen. Die Frage ist nur wie viel in dem entsprechenden Moment. Man sieht es ja oben auch an den Screenshots, je nach Screenshot ist der Takt unterschiedlich. In diesem Beispiel liegen über 5 GHz an, was gut ist, aber eben nicht den Maximal-Takt darstellt und es gibt sicher auch Spiele wo nur 3-4 GHz anliegen, trotz lauter Lüfter. In dem Moment werden merkbar fps verschenkt. Ein Desktop schafft leise permanenten Maximal-Takt. Das Area 51m R1 und vor allem R2 konnte hier sehr viel mehr darstellen (ja, war auch dicker, dennoch), insofern kann es eigentlich nicht nur ein Desktop... Über das neue Area 51 erlaube ich mir kein Urteil, bis ich es selber getestet habe (habe ich derzeit aber nicht vor). Ersteindruck hinsichtlich Kühlleistung scheint zumindest im Wettbewerbs-Vergleich ganz gut zu sein (leiser bei gleicheren Temperaturen bzw. kühler bei gleicher Lautstärke).

Auch wenn Time Spy gerne als Vergleich genommen wird, ist er einer der realitätsfernsten Gaming-Benchmarks, den man heutzutage nehmen kann. Insbesondere in Bezug auf Gaming-Notebooks. Nur mal ein paar Beispiele (über 300h in 3D Mark): - Time Spy ist inzwischen fast 10 Jahre alt und schon lange nicht mehr auf Höhe der Zeit (Release July 2016) - Durch das Alter primär für Intel CPUs optimiert und kann teilweise nur 4 Kerne ansprechen. - Mit Win10 haut man einen deutlich besseren Score raus als mit Win11 = Fail. - Time Spy sch***t komplett auf 3D Cache. In Realworld King, im Bench eher ein Loser (im Vergleich zu Intel). - RAM-Skalierung äußerst fragwürdig, zumindest bei AMD CPUs - Auch auf Crossload-Limits wird komplett geschi***en, obwohl es DER maßgebliche Faktor bei Gaming-Notebooks ist, was die Leistung beeinflusst. Der TS-Bench besteht aus drei einzelnen Tests: GPU-Test 1, GPU-Test 2 und ein CPU Render-Test. Ein Crossload, wie bei echten Spielen, wird zu keinem Zeitpunkt getestet/ gemessen. Gerade in diesem Punkt muss man bei manchen Notebooks sehr aufpassen. Hat man beispielsweise eine Vollauslastung der GPU, "verhungert" die CPU in intensiven Szenen, weil es keinen Headroom gibt, um Lastspitzen abzufangen = Ergebnis: häufiger Framedrops --> mieseres Spielerlebnis. Deswegen war der Area51m hier damals so gut, weil er durch die zwei Netzteile sowohl GPU als auch CPU nahezu unbegrenzt Power zur Verfügung stellen konnte.

Ich habe eine neue Bestellung für den Alienware 18 Area-51 Laptop aufgegeben. Die erste Bestellung hatte ich aus privaten Gründen storniert. Bestelldatum: 20.06.2025 Voraussichtlicher Liefertermin: 03.07.2025 Technische Daten: CPU: Intel Core Ultra 9 Prozessor 275HX OS: Windows 11 Pro GPU: NVIDIA GeForce RTX 5080, 16 GB GDDR7 RAM: 32 GB (2 x 16 GB), DDR5, 6.400 MT/s SSD: 2 TB NVMe M.2 PCIe Gen5-SSD Display: 18"-WQXGA-Display (2.560 x 1.600), 300 Hz, 3 ms, 100 % DCI-P3-Farbraumabdeckung, 500 cd/m², NVIDIA G-SYNC + Advanced Optimus, 4K-Kamera Tastatur: Tastatur mit AlienFX-RGB-Einzeltastenbeleuchtung – Deutsch Garantie: Alienware Care mit Accidental Damage und erweitertem Akku-Service, 2 Jahre Gesamtpreis, inklusive Versand, 19% MwSt., 5% Rabatt (Dell Newsletter), 300 € Rabatt und 51,25 € Rabatt (25% auf 2 Jahre Alienware Care): 4079,95 € Ich halte euch auf dem laufenden, wie sich der Status meiner Bestellung weiter entwickelt.

So, dank @darkshark habe ich auch mal das Alienware Area51 18 bestellt. Ich muss es mir einfach mal anschauen Habe nun lange genug damit gewartet ^^ Über den ADAC bekommt man 10% Rabattcode + 3,5% Cashback bei Shoop.de. Hatte noch 170€ in Punkten bei Dell. Unterm Strich erhalte ich das "Kassenmodell" mit RTX 5090 für 3920€ Hier die genaue Config: Alienware 18 Area-51 CPU: Intel Core Ultra 9 Prozessor 275HX OS: Windows 11 Home GPU: NVIDIA GeForce RTX 5090, 24GB GDDR7 RAM: 32 GB (2 x 16 GB), DDR5, 6.400 MT/s SSD: 1 TB NVMe M.2 PCIe Gen4-SSD Display: QHD 300Hz G-Sync IPS

Es ist einfach wirklich unglaub schön und gelungen, zumindest finde ich das. Die Designs sind absolut auf der Höhe der Zeit. Schlicht, Hochwertig, aber der Gewisse Alien Touch. Ich find es auch toll, das mittlerweile eine 5070 Konfiguration des 51 zur Verfügung steht. So kommt man in den Genuss des tollen Design schon ab 2899 EUR für das 18er oder 2549 EUR für das 16er. Ich habe mein letztes Alien nicht in der höchsten Kinfiguration gekauft und lag auch bei ca. 2.700 EUR - damit komme ich seit 2019 sehr gut zu recht. Wenn man dann wieder 5 bis 6 Jahre Ruhe hat, genügt mir das. Aber abwarten, was die Preise so machen. Ein A51 16 mit u7 und 5070 für ca. 2.000 € das wär's für mich.

Wie immer, falls ihr es selber macht, ist das ganze alles auf eigenes Risiko. Ich übernehme keine Haftung oder Verantwortung. Vielmehr dient der Thread als Hilfestellung und Wissenserweiterung. Detaillierte Informationen zu den Sicherheitsbestimmungen findet ihr im Service-Manual Area 51m oder auf der Dell Homepage. Da ich nun schon öfter das Vergnügen hatte den Area51m zu repasten und wir hier im Forum noch kein offiziellen Repaste-Guide haben, wollte ich die Chance ergreifen und einige wichtige Informationen zum Repaste beim Area 51m zusammentragen. Dieser Repaste-Guide ist kein offizieller Guide, der vorschreibt wie man was zu machen hat, sondern zeigt eine Möglichkeit auf wie man so einen Repaste durchführen kann und zählt Empfehlungen auf, die auf meinen Repaste-Erfahrungen beruhen. Wie man den Repaste am Ende selbst an seinem eigenem Gerät durchführt, bleibt jedem selbst überlassen. Noch eine Anmerkung zur Vorgehensweise/ Darstellung im Repaste-Teil. An einigen Stellen werde ich Bilder teils doppelt posten. Ich möchte damit einfach mehrere Eindrücke und Sichtweisen von dem Repaste vermitteln und was einem im Detail erwartet. Es folgen auch einige Detailbilder wie beispielsweise von den Lüftern oder der GPU. So das man sich in dem Guide auch einige Bauteile in Ruhe angucken kann. 1. Das richtige Werkzeug Ohne gescheites Werkzeug sollte man so einen Repaste erst gar nicht anfangen. Meine Empfehlung für das passende Werkzeug ist wie immer das: Schraubendreher-Set von HAMA und iFixit Tool-Kit Das Schraubendreher-Set von Hama ist dahingehend zu empfehlen, weil es lange Bits hat, welche das iFixit-Tool-Kit leider nicht besitzt. Diese langen Bits erleichtern vor allem bei tiefen Löchern die Demontage, aber auch so hat man mit langen Bits mehr im Blick, da man nicht so viel vom PCB verdeckt. Ich empfehle auch, egal welcher Schraubendreher, immer einen Magneten an den Schraubendreher zu stecken. So bleiben die Schrauben immer schön am Schraubendreher. Bei mir schaut das wie folgt aus: 2. Die richtige Vorbereitung Mit ein paar kleinen Tricks kann man sich das Leben deutlich einfacher machen und Fehler vorbeugen. So wäre beispielsweise der Punkt der Organisation/ Sortierung zu erwähnen. Gerade wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat, können einem die vielen unterschiedlichen Schrauben schnell durcheinander bringen oder man vergisst schnell mal eine. Eine sehr einfache Methode ist, die Schrauben vorher passend abzulegen und gegebenenfalls zu beschriften. Bei Notebooks, die ich nicht regelmäßig repaste sieht das wie folgt aus: Die Schale ist der Deckel aus dem iFixit-Toolkit, den ich beschriftet habe. Zusammen mit der Liste ist das praktisch idiotensicher. Ein weiterer Fehler, der durchaus in der Vorbereitung passieren kann, ist die richtige bzw. ausreichende Menge an Wärmeleitpaste da zu haben. CPU IHS und GPU DIE sind nicht gerade klein (beim Area 51m) und wenn man z. B. Kryonaut mit 1 Gramm kauft, kann das möglicherweise zu wenig sein und es gibt nicht schlimmeres als auf halben Wege des Repastes festzustellen, dass einem die WLP nicht reicht. Hier mal ein Vergleichsbild von zwei neu gekauften WLPs: (Kryonaut 1g vs. Noctua 3,5g) Insbesondere wenn man WLP-Tuben hat, wo man den Inhalt nicht sehen kann, ist das eine Überlegung in der Vorbereitung wert. Weitere selbstverständliche Punkte wie eine weiche Unterlage für das Notebook oder eine gute Ausleuchtung erwähne ich jetzt nicht extra. 3. Demontage-Hinweise Bei der Demontage orientiere ich mich an dem Service-Manual (Link ganz oben in der Beschreibung) und meiner Erfahrung. Ich empfehle immer nur die Schrauben, die Stecker, die Bauteile zu lösen, die essentiell nötig sind und den Repaste durchzuführen, auch wenn das Service-Manual an der ein oder anderen Stelle eine andere Vorgehensweise empfiehlt. Wenn man meint seine HDD, RAM oder CMOS-Batterie ausbauen zu müssen, muss man ggfs. damit rechnen, dass das Notebook nach dem Repaste evtl. zicken macht. Zu erwähnen wäre da z.B. CMOS-Batterie ab = BIOS Reset, Arbeitsspeicher raus = Meldung im ePSA beim ersten booten. Ist kein zwingendes Muss, aber auch nicht auszuschließen. Stecker lösen ist auch ein wichtiges Thema. Dell empfiehlt hier an der Lasche bzw. dem Kabel selber zu ziehen, um das Kabel aus dem Stecker herauszulösen (außer Flachbandkabel). Ich empfehle es keineswegs. Besonders dann nicht, wenn die Kabel viele kleine Litzen haben. Einmal falsch gezogen und schon hat man so ein Kabel schnell beschädigt und selber reparieren ist nahe zu unmöglich, da es einfach viel zu klein ist. Daher gleich das Risiko vermeiden und immer versuchen direkt am Stecker zu ziehen. Meistens haben die an den äußeren Enden kleine Verbreiterungen an dem den Stecker hochziehen kann. Ein weiterer leicht unterschätzter Punkt ist das Arbeiten mit Pinzette und anderen metallischen Werkzeugen. Nach Möglichkeit immer, da wo man kann, Plastik-Tools oder Finger(nägel) benutzen. Metall leitet sehr gut und ist vergleichsweise hart. Wenn man platinen-nah arbeitet und abrutscht ist es zumindest nicht ausgeschlossen, dass man sein Notebook dabei beschädigt. Entweder, weil man sich mit dem harten Metallwerkzeug Kondis oder andere SMD-Bauteile runterreißt oder durch das Metall einen Kurzschluss auf dem PCB verursacht. Selbst nach einem Powerdrain kann man nie 100%ig sicher sein, dass alle Kondensatoren vollständig entladen sind. Ich würde das Risiko nicht als sonderlich hoch einstufen, trotzdem verfahre ich hier nach der gleichen Empfehlung wie bei dem Lösen der nur notwendigen Schrauben. Einfach jedes Risiko, jedes Potential für Fehler, von vornherein, so minimal wie möglich halten. Dann hat man schon mal eine solide Basis für ein erfolgreichen Repaste. Als letzten Punkt wollte ich noch eine Sache erwähnen, die eigentlich völlig logisch erscheint, aber doch schnell mal falsch gemacht werden kann. Normalerweise (zu 95%) lässt sich jedes Bautteil ohne viel Widerstand herausnehmen. Wenn es das nicht tut, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass vielleicht doch noch ein Kabel oder eine Schraube vergessen wurde. Deshalb immer ganz sachte versuchen das Bauteil zu entfernen. Sobald irgendwas klemmt oder schwer geht, lieber noch mal abchecken, ob auch wirklich alles ab ist. Lieber einmal zu viel nachschauen als zu wenig. 4. Demontage Los geht's wie immer der Bodenplatte. Laptop umdrehen, Schrauben lösen und Bodenplatte entnehmen. Die Schrauben besitzen einen Sicherungsring und verbleiben in der Bodenplatte. Dell empfiehlt hier jedesmal so ein fetten Platikkeil zu nehmen. Deutlich schonender sind die blauben Plastik-Clips aus dem iFixit-Toolkit. Gerade die Haltenase in dem schwarz-glänzenden Rahmen halten kaum Belastung aus. Mit dem flachen Plastik-Clip macht man sich in der Regel nie die Klammern kaputt und auch die Demontage ist damit einfacher. Im nächsten Schritt wird immer als erster der Stromstecker der Batterie [1] entfernt. Im selben Zuge kann man ihn auch gleich komplett ausbauen [2] + [3]. Zusätzlich kann hier schon den HDD Stecker lösen oder auch später mit den anderen Kabeln. Anschließend folgen beide m.2 SSDs [1] + [2] + [3] Nächster Schritt ist der Ausbau der Rear I/O Abdeckung [4]. Dazu die gezeigten Schrauben inkl. der beiden Schrauben [3] auf der Rückseite lösen + das Tron-Light Kabel [1]. Diese Abdeckung kann etwas schwieriger beim ersten Mal abgehen. Am einfachsten geht sie ab, wenn man die Abdeckung durch den Spalt (blauer Pfeil) mit dem langen Plastik-Tool leicht heraus hebelt. Der Spalt ist genau dafür vorgesehen. Nun folgt die Wi-Fi Karte [1] und und das Tobii-Eyetracking Kabel [3]. Es ist nicht notwendig die Antennenkabeln von der Wi-Fi Karte zu trennen. Spätestens jetzt sollte man auch den HDD-Stecker [1] lösen, so wie alle anderen gezeigten Kabel und Stecker. Das Displaykabel [8] + [10] muss nicht zwingend komplett gelöst werden, dazu aber später mehr. Als nächstes kommt der Zwischenrahmen, der mit 14 + 1 Schrauben fixiert. +1 weil eine Schraube etwas länger ist und an einer ganz bestimmten Stelle sitzt. Falls man sich später nicht sicher ist, wo welche Schraube wieder rein gehört, so hat man als Hilfe auf dem Rahmen verschiedene Markierungen, die anzeigen welche Schraube an der Stelle die richtige ist. Es steht auch drauf wie viele Schrauben von welchen Typ rein müssen. In dem Fall Schraube M2.5, 14x L8 + 1x L12 (L = Länge) Als nächstes ist die Heatsink inkl. der Lüfter dran. Hierfür zuerst die Lüfterkabel [1] und -schrauben [2] entfernen. Anschließend folgen die Schrauben der Heatsink [3]. Ich empfehle dabei die Schrauben immer über Kreuz nach und nach zu lösen, so dass sich die Heatsink gleichmäßig anhebt. Selbiges gilt auch für den Zusammenbau später. Deswegen ist die Heatsink auch durchnumeriert. Es kommt dabei nicht exakt auf die vorgegebenen Zahlen an, sondern mehr auf die Methode, so dass man die Heatsink gleichmäßig aus- oder einbaut. Noch mal zum Displaykabel. Wie man hier unschwer erkennen kann, muss man es nicht zwingend entfernen um das Frame auszubauen. Wen das Kabel aber bei der Demontage stört, kann es natürlich ausbauen. Es ist nur ein optionaler Schritt, der weniger Arbeit benötigt um an's Ziel zu kommen. Gleiches auch für die WLAN-Karte und den Antennensteckern. Hat man alles richtig gemacht, sieht das ganze dann wie folgt aus: CPU und GPU macht man sauber und trägt die neue Wärmeleitpaste auf. Welche Technik (X, Dot, Blob etc.) man einsetzt um die Wärmeleitpaste aufzutragen, bleibt jedem selbst überlassen. Die Meinungen gehen in dem Thema zum Teil sehr weit auseinander. Grundsätzlich performen fast alle Techniken identisch, da der Anpressdruck das normalerweise regelt. Nur zu wenig WLP kann sich negativ auf die Kühlleistung äußern. Ich mache das meistens so, dass ich den gesamten IHS/ DIE mit einer dünnen Schicht bestreiche und in der Mitte noch einen winzigen Klecks dazu gebe. Dann kann ich relativ sicher sein, dass der gesamte Chip vollständigen Kontakt zur Heatsink hat. 5. Zusätzliches Thema Liquid Metal (LM). Auch ein Thema wo die Meinungen etwas auseinander gehen. Zur Kühlleistung will und kann ich mich hier im Detail nicht äußern, sondern will nur vollständigkeitshalber diesen Punkt mitaufführen, da ich das schon einige Male gemacht habe. Wenn man LM einsetzten möchte, dann empfehle ich das im Area 51m höchstens bei der GPU. Bei der CPU wäre mir das Risiko, dass es in den Sockel läuft, doch zu hoch. Außerdem weiß ich nicht wie das Metall des Verschlussmechanismus darauf reagiert, falls mal doch irgendwann Kontakt besteht. Bei der GPU kann man das mit den richtigen Mitteln relativ sicher einsetzten. Man braucht dafür nur Kaptonband und Auslaufschutz. Wichtig ist, dass man das Kaptonband sauber klebt. Am besten erst immer am DIE anlegen und mit leichten Druck (ohne Zug) andrücken. Anschließend kann man dann LM auftragen und eine dünne Schicht Auslaufschutz drum herum. Je nach dem wie die Lüfter aussehen, kann sich ein Blick in die Heatsink durchaus lohnen. Jedoch gibt's auch hier einige Punkte, die man beachten muss. Hier mal ein Beispiel: Man kann noch so gut versuchen von außen mit'm Staubsauger den Staub/ Dreck rauszukriegen, der Größtteil aber verbleibt leider in der Heatsink. Den kriegt man wirklich nur raus, wenn man die Heatsink öffnet. Die Lüfter werden mit drei winzigen Schrauben und schwarzen Mylar-Tape gehalten (pro Lüfter). Das Problem ist, sobald man das schwarze Mylar-Tape (siehe Bild): abzieht, klebt es nicht mehr. Als Ersatz nehme ich immer Aluminium Tape von 3M (Link), aber auch Kapton wäre möglich. Wenn die Lüfter relativ sauber aussehen, braucht man sich über den Punkt keine Gedanken machen. Zum Thema Wärmeleitpads kann ich mich nur bedingt äußern, da die Geräte, die ich bislang so hatte, noch relativ jung waren und die Pads immer gut aussahen. Im NBR-Forum gibt es einen Guide (Thermal Pad Guide), wo man sich verschiedene Informationen zu Pads ansehen kann. Falls man die Pads doch wechseln möchte, kann ein Blick in den Guide sicher nicht schaden. Was die verschiedenen Pads der Hersteller angeht, so hatte ich mich schon mal im Detail dazu geäußert (Wärmeleitpad-Vergleich). Ich empfehle immer die Pads von Arctic. Noch einige Bilder als Ergänzung. Abschließend wollte ich mich noch bei allen Usern bedanken, die bei mir waren und mir die Gelegenheit gegeben haben, hier für das Forum die passenden Bilder zu machen. Ich hoffe, ich konnte mit dem Beitrag dem ein oder anderen helfen und wünsche euch viel Spaß und Erfolg bei dem Repaste. ✌️