Rangliste

Danke für die Erwähnung und den detaillierten Beitrag. Von dem, was ich so über das XMG Neo gesehen habe, gerade mit UV- und RAM-Spielereien, ist es aus meiner Sicht momentan eines der besten Gaming-Notebooks, wenn nicht DAS beste Gaming-Notebook. Allein die Kombination Ryzen X3D CPU + 5090 ist relativ selten vertreten. Dazu dann Advanced BIOS, optionaler Wasserkühlung, deutscher Support, Discord usw. Ist schon ein klasse Gesamtpaket. Nur ein paar kleine Ergänzungen zu den Erwähnungen. Thema Kühler hat sich über die letzte Jahre deutlich weiterentwickelt. Gerade mit den Lenovo Notebooks habe sehr viel Zeit und Tests investiert, wie man die optimale Kühlleistung und Soundprofil aus so einem Kühler rausholt. Im Vergleich zu dem Beitrag -hier- von 2019 hat sich schon ne Menge getan. Bei der Bodenplatte muss ich anmerken, dass ich das gern etwas sauberer hinbekommen hätte, aber die XMG (Ersatz-) Bodenplatte war wirklich schwer zu verarbeiten. Zum einen lag es an dem Wabenmuster im Gitter, welches sehr klein ist und zum anderen an dem Metall, welches trotz sauberem vorbohren beim Aufbohren minimale Abweichungen hatte. Technisch gesehen alles wunderbar, da bei solchen Unterfangen das Metall schnell mal reißen kann, wenn sich ein Bohrer im Metall verkantet. Mit meinem inneren Monk (leicht Perfektionist) musste ich aber schon etwas kämpfen, da ich auch immer den optischen Aspekt im Fokus habe. Gut, bei einer Bodenplatte, die man sowieso fast nie sieht, weniger schlimm, aber dennoch. Die Bodenplatten vom Legion sind da etwas "modding-freundlicher". Da hab ich solche "Belüftungs" Mod immer wieder gemacht: Genau wie im Fall von Robman, bastel ich immer nur an Ersatzteilen rum. Originalteile verbleiben immer original.

@Kopfjäger: Das kann ich 1:1 auch für meinen Alienware 18 Laptop so bestätigen. Das AWCC läuft darauf in der von @Jörg genannten Version und mit einer angeschlossenen Alienware AW568 Gaming Tastatur und einer Alienware AW558 Advanced Gaming Maus auf Windows 10/11 einwandfrei. Es lassen sich alle entsprechenden Einstellungen und Features aller Geräte sowie des Laptops damit ansteuern. Ich habe bislang nichts geändert und werde auch künftig das Setup so belassen bzw. keine neueren Geräte an meinen Alienware 18 Laptop anschließen. Bei meinem Alienware Area-51m R1 Laptop hatte ich es versucht und bin ich wie gesagt an der parallelen Installation des AWCC in der Version 5.x (benötigt zwangsläufig der Laptop) und der Version 6.x (benötigte der neuere Monitor) gescheitert. 😞 Insoweit bleibt auch hier erstmal Alles so wie es ist, da die o. g. Maus und Tastatur sowie zusätzlich noch ein angeschlossener Alienware Graphics Amplifier (Grafikverstärker mit einer externen Nvidia GeForce RTX 2080ti Grafikkarte als Desktop Variante) einwandfrei funktionieren.

@Kopfjäger: Die Alienware Elite Gaming Mouse AW959 benötigt das Alienware Command Center (AWCC) in der Version 5.x (siehe hier: https://www.dell.com/support/product-details/de-de/product/alienware-mouse-aw959/drivers). Die Alienware Pro Wireless Gaming Mouse und die Alienware Gaming Mouse AW720M dagegen benötigt das AWCC in der Version 6.x (siehe hier: https://www.dell.com/support/product-details/de-de/product/aw-pro-wl-gaming-mouse/drivers und https://www.dell.com/support/product-details/de-de/product/alienware-mouse-aw720m/drivers). Das Alienware 18 Notebook Legacy Modell aus 2013/2014 wiederum benötig das AWCC in der Version 3.x unter dem ursprünglich ausgelieferten Windows 7/8 (siehe hier: https://www.dell.com/support/product-details/de-de/product/alienware-18/drivers). Für das später freigegebene Windows 10 gibt es dagegen kein offizielles AWCC weder in der Version 5.x noch 6.x und man muss hier zwangsläufig die ältere Version des AWCC ggf. im Kompatibilitätsmodus von Windows 7/8 unter Windows 10 installieren, damit u. a. die AlienFX Beleuchtung funktioniert. Früher war es wohl möglich, verschiedene Versionen des AWCC parallel zu installieren, um damit unterschiedliche Hardware bzw. Peripherie-Geräte verschiedener Generationen zu kombinieren und deren Features einzustellen (u. a. Beleuchtung). Vor einiger Zeit hatte ich ein ähnliches Problem (siehe dazu auch meinen u. a. Beitrag) und damals versucht, zwei Versionen des AWCC parallel zu installieren, um einen neuen Alienware Monitor (benötigt die Version 6.x) auf einem älteren Alienware Laptop (benötigt die Version 5.x) zu betreiben. Vom DELL/Alienware Support bekam ich seinerzeit die Auskunft, dass es nicht mehr möglich ist, die Version 5 und die Version 6 parallel zu installieren. Sofern man die Version 5 bereits installiert hat und ein Update auf die Version 6 macht, wird die Version 5 dabei automatisch deinstalliert. Installiert man dagegen zuerst die Version 6, dann lässt es der Setup-Assistent nicht zu, danach noch die Version 5 zu installieren bzw. es erscheint eine entsprechende Fehlermeldung, dass es sich um eine veraltete Version handelt und der Setup-Assistent bricht ab. Die "Taktik" von DELL/Alienware dürfte wohl offensichtlich sein, dass man zu der aktuellsten DELL/Alienware Peripherie wie Maus, Tastatur, Monitor, Headset, usw. immer auch am besten gleich die neueste DELL/Alienware Hardware (Laptop/Desktop) kaufen sollte, um softwareseitig dieselbe (neueste) Version 6.x des AWCC nutzen zu können und damit alle entsprechenden Features der jeweiligen Geräte "unter einem Dach" zu vereinen.😉 Bei markenfremder Hardware (Laptop/Desktop) stellt sich das Problem ja nicht, da diese meist eine eigene Software (u. a. für Beleuchtung, Lüftersteuerung, usw.) haben und man das AWCC dann allenfalls nur für seine daran angeschlossenen Geräte (wie Maus, Tastaur, usw.) benötigt und keine parallele Installation mehrerer AWCC erforderlich ist.

Hi captn, hast Du die benachbarten Widerstände,Dioden und Kondensatoren inkl. Rückseite des Board einmal durchgemessen? Nicht daß der defekte MOSFET ein Folgefehler eines anderen Defektes war. Ggf. kann Dir hier auch ein Mitglied mit einem Alienware 17 R5 helfen Vergleichswerte zu messen, da die Widerstände und Kondensatoren oft nicht beschriftet sind.

Hallo zusammen! Die Geschichte hat ein gutes Ende genommen und ich habe heute meinen m15 R1 funktional zurück bekommen! https://www.smartronik-repair.de/ hat ein gutes Angebot gemacht und die Reparatur anscheinend innerhalb von nur 5 Stunden durchgeführt. Obendrein sind GPU und CPU dank neuer Wärmeleitpaste ~20°C kühler! Freu mich wie ein Schneekönig! 😂 Danke für eure Hilfe! Frohe Ostern! Grüße

Hatte mal ein Board mit'm abgerissenen eDP-Stecker. Das wollte auch keiner machen. Einer, der Werkstätten, die machen können und auch repariert haben, war u.a.: https://www.notebook-reparaturdienst.de/ Da würde ich mal anfragen.

vorsichtshalber einmal die ramslots und die kontakte am ram selbst mit isopropanol reinigen. da kann sich im laufe der zeit etwas staub u.a. , z.b wenn rauchergerät nikotin, ablagern.

Hallo @Uziel, wenn du bereits mehrere CPUs getestet hast und die 7 Beeps bleiben, liegt es definitiv nicht an der CPU selbst. Es hört sich leider nach einen Defekt der Spannungsversorgung auf dem Mainboard an Bevor du das Board tauschst, versuch aber noch Folgendes: CMOS-Reset: Nimm die CR2032 Batterie für ein paar Minuten raus und halte den Power-Button ohne Stromquelle 30 Sek. gedrückt. Manchmal hängen die Boards in einem Fehler-Loop fest, der durch einen Bios-Reset gelöst wird. Und das habe ich auch noch gefunden: Null-Methode: Starte das Board mal komplett ohne die Quadro-Grafikkarten. Wenn eine GPU einen Kurzschluss hat, wirft das Board manchmal falsche Beep-Codes aus.

Das war auch mein erster Gedanke was da restauriert werden soll🤔.Den Schwarzen P1 habe ich auch, zerlegen ist bei den Modellen nicht besonders schwierig. Ich weiß nicht ob du das schon weißt, denke aber bei deiner Sammlung schon: Für die Beleuchtungssteuerung gibt es eine passive und eine aktive AlienFX Controllerkarte, ist am Gehäuseboden gesteckt. Bei der aktiven wird die Beleuchtung mittels Dip Schaltern eingestellt, bei der passiven über das Command Center. Die äußerst seltene , quasi nicht mehr zu bekomnende und rare Software samt detaillierter Installationsanleitung habe ich noch, habe ich damals aus dem Origin Forum bekommen. Wenn du die benötigst sag bescheid, eine aktive Karte habe ich auch noch liegen, die möchte ich aber als Ersatz behalten. Wenn man keine Originalhardware verbaut hat muss man dem CC vorgaukeln das es ein AW MB samt AW BIOS ist, dies kann man über die Registry machen, steht alles in der Anleitung. Die Anleitung und die CC Software war ursprünglich für Win98/XP geschrieben, funktioniert aber zu meinem großen erstaunen auch mit Win 11, auch das uralt CC läuft sogar mit Win 11(!). Die Anleitung gilt es penibel zu befolgen u.U. flasht er dann noch die AWFX Controllerkarte auf die letzte neueste FW, dann blinkt alles Weiß, diesen Vorgang "unbedingt" abwarten! Mein schwarzer P1 läuft immer noch zuverlässig 💪, allerdings mit der gesamten Hardware vom Area51 ALX, der hat die HW vom meinem alten Gaming PC geerbt und auch da läuft mit diesem Trick das CC samt Beleuchtung und Klappensteuerung. Ein tolles Projekt und ich wünsche dabei soviel Spaß wie ich damit hatte! 😉👍 P.S.: Wenn du mal einen P2 Verkaufen möchtest sag bitte hier vorher Bescheid 😉

Moin, lang ists her aber ich melde mich auch mal wieder. Ich habe meinen 18er mit 4930mx und zwei 980m im Betrieb. Original waren bei mir 4800mq und zwei 780m. CPU war kein Thema einfach Plug and Play. Die GPUs waren schon interessanter und ich musste den einen der beiden 100W Kühler anpassen. Welchen weiß ich nicht mehr. Ich habe mehrere bestellt gehabt, aber alle haben nicht zu meiner Karte gepasst. Kann aber auch sein, dass die Karte für einen anderen Laptop entwickelt worden war und daher eine leicht andere Geometrie hatte. Ich hatte bereits eine aus meinem vorangegangenen Projekt mit dem AW 17 und die andere für sehr günstiges Geld bekommen. Das hat kurz sehr gut funktioniert, dann ist mir die günstige Karte ausgestiegen. Danach habe ich mehrere Karten getestet und nicht alle ließen sich mit dem richtigen vBios bespielen. Die letzte Karte lief zwar mit dem Dell vBios aber hat unter Last immer wieder zu Abstürzen des Grafiktreibers geführt. Den Erfolg hat dann ein Custom vBios gebracht, bei dem ich die Spannung frei einstellen konnte. Leider ist bei meinem 18er vor kurzem die erste Karte, die ich schon im 17er hatte kaputt gegangen. Jetzt suche ich eine neue. Der erste Versuch eine zu bekommen war leider eine 980m ohne SLI Connector... Das bringt mir natürlich herzlich wenig.

Gebraucht kaufen. Ich habe vor Weihnachten einen gebrauchten AW13 R3 gekauft. 32gb RAM, i7 7700hq, GTX 1060 und OLED Display für 140€. Auch neuere Geräte mit RTX GPUs bekommt man deutlich unter 1000€. Bei mir um die Ecke steht bei Kleinanzeigen ein X17 mit 11900HK, RTX 3080, 32gb RAM und 360hz Panel für 1000€. Niemals würde ich bei einem Neugerät 1000€ für RAM zahlen. Auch für neue Spiele braucht man keinen 5k€ Laptop. Ich hab auch gern High End Hardware aber hier wird für mich ein Punkt erreicht wo ich die Preise nicht mehr unterstützen kann und will, sondern schlicht mein Portemonnaie zu bleibt.

Mannomann, du kommst aber für einen Neuling,(ist per se sehr willkommen und nicht abwertend gemeint), aber sehr forsch hier um die Ecke. Warum User Nuestra hier angemeldet ist, dürfte Anhand seiner Beiträge , Gerätepark und Zeit die er hier angemeldet ist ja wohl klar sein. Wenn man Mitglied in einem, sagen wir mal, Markenbezogenen Forum wie dieses hier eines ist, ist es durchaus berechtigt eben auch die Produkte dieser Marke zu kritisieren und auch mal über den Tellerrand zu schauen was z.B. andere Hersteller im Vergleich zu bieten haben oder besser/schlechter machen usw. Auch Eigenbau o.ä. hat hier seinen Platz und das ist auch gut so. Mich beschleicht das Gefühl du fühlst dich irgendwie provoziert oder auf den Schlips getreten das dein Intel in manchen Bereichen nun mal langsamer ist und das ist ein Fakt. Freu dich doch das er für dich so klasse Performt und du zufrieden bist, aber jetzt mit kopierten Texten von KI/Chatgpt usw. und unbelegbaren Bildern zu kommen ist ein wenig albern und lächerlich finde ich persönlich zumindest. Es belegt und beweist hier gar nichts. Als Spieler und AW richtet sich immer noch an sie, würde ich auch zu AMD greifen mittlerweile schon länger, wenn möglich. Das war nicht immer so, aber diese Systeme sind im Gaming nun mal performanter geworden die letzten Jahre und das ist auch klar belegbar. Mir gefällt der neue Area 51 auch sehr gut, dennoch ist er deutlich überteuert wie (fast) immer bei AW und co. und halt immer noch OEM. Auch wenn AW sich jetzt endlich mal langsam öffnet Richtung aufrüsten mit Produkten von Drittherstellern und nun gewisse Standards einhält. Alle Desktops davor, nicht die legacy Geräte !, waren allesamt eine mittlere bis schwere Katastrophe (Games Nexus usw. belegen dies recht anschaulich). Ich kann es auch aus eigener Erfahrung sagen, mein Aurora R14 ist in allen Bereichen langsamer und schlechter gekühlt, lauter als ein Eigenbau mit den selben Komponenten. Das Dell/AW eigendesign MB ist der hauptsächlich limitierende Faktor. Dennoch habe ich mich für dieses Gerät entschieden, aber auch nur weil ich es gebraucht günstig bekommen habe und mir das Design gefällt. Zudem bin ich AW Fanboy, der aber auch nicht jeden Tanz von Dell/AW mitmacht und manche Dinge durchaus kritisch sehe und auch belegbare Kritik gelten lasse, trotz Fanstatus. Es empfiehlt sich Userprofile anzuschauen, bevor man jemanden Fragen wie deine stellt. Also lass es gut sein , erfreue dich an deinem Area51 und akzeptiere andere Meinungen und belegbare Fakten und nun Feuer frei! 😉 🙈

ich Möchte mich nochmal herzlich bedanken. es scheint nun alles in ordnung zu sein. liebe Grüße

Dem Vorpost ist nichts hinzuzufügen, genau so vorgehen! Du kannst von der Dell Webseite die Treiber auch ohne den Support Assist ganz in Ruhe durchgehen bei Bedarf anhaken und in einem Rutsch manuell herunterladen. Die Option steht rechts neben Automatische Suche ganz groß 😉 Beispiel: Support für Alienware 17 | Treiber und Downloads | Dell Deutschland https://share.google/DzN8hg03Nt1rVb0xd P.S.: Wenn nicht alle benötigten Treiber unter Auswahl Win 10 x64 erscheinen dann so lange das nächst niedrigere OS auswählen bis der gewünschte,benötigte Treiber zum Download erscheint. Es lohnt sich im allgemeinen bei Dell ein Konto zu erstellen, dort kann man alle seine Geräte unter "Meine Produkte" hinzufügen samt Service Tag, das erleichtert die Übersicht und das wiederfinden bei Bedarf enorm!

Hallo @paradox, Die passenden Treiber für dein Gerät solltest du auf der Dell-Support Seite angezeigt bekommen indem du deinen Service TAG (findest unten auf Gerät oder im BIOS) dort eingibst. Da gibt es dann auch eine Übersicht welche Hardware bei deinem Gerät konfiguriert bzw. verbaut wurde. die genannten Symptome deuten auf die "Support-Assist" Software hin, deinstalliere diese testweise mal bitte. dazu gehe im Geräte-Manager beim betreffenden Gerät auf Eigenschaften->Details->HardwareIDs und poste hier mal den entsprechenden Wert, dann schauen wir worum es sich handelt. diese sollten sich über das Command Center steuern lassen

@Jörg du bist echt spät dran 😉, 4tb sdd rtx5090 und 32gb RAM und Intel 290hx mit Netzteil Kosten jetzt schon knapp 18000 Euro Max ausgerüstet bist du bei 18411 Euro hast dann eben noch 64gb RAM

@Jörg bei anderen Herstellern geht es auch, damals bei Roccat und auch bei Logitech einmal eingestellt und dann bleibt die Beleuchtung auch ohne software auf dem Rechner und funktioniert auch mit derselben Beleuchtung etc auch an anderen Geräten. Ich denke das ist problemlos möglich da auch meine Maus z.b. über Funk eingestellt wurde über die Software und an jedem Gerät wo ich sie jetzt mit verbinde reibungslos ohne Software funktioniert. Deswegen denke ich wird es auch kein Problem sein dass über eine App zu machen. @Kopfjäger Der FX Controller ist nur für die Beleuchtung des Laptops zuständig deswegen die Software Begrenzung der Awcc Version

@Kopfjäger: Ich denke das wird technisch nicht funktionieren, denn es muss ja eine hardware-basierende Instanz im Gerät geben, die zum einen die vom User eingestellten Beleuchtungszustände über eine Software(CC) übermittelt bekommt und speichert, und die Beleuchtungs-Mittel in der Tastatur ansteuert. Ich wüsste jetzt nicht, wie man das rein software-basierend über das Betriebssystem und eine App ohne eine spezielle Hardware(FX-Controller) realisieren könnte. Dieser FX-Controller ist dann wahrscheinlich ein EEPROM-Chip, der stromlos Daten speichern kann und auch immer wieder neu beschrieben werden kann bis zu einer gewissen Verschleiss-Grenze. Jedes mal, wenn der User über das CC die Beleuchtung ändert und sie dauerhaft übernehmen möchte, wird das CC dafür die Daten auf bzw. in den FX-Controllerchip "schiessen". Gerne lasse ich mich da aber eines Besseren belehren wenn jemand anderer Meinung sein sollte. Gruß Jörg

@Kopfjäger: Ok, dann kann ich dazu etwas sagen . Bezüglich dem Command Center(CC) allgemein : Es war sehr lange Zeit eigentlich so, dass Alienware/Dell im Download-Bereich für jedes Gerät die jeweils passende CC-Version zum Download bereitstellte. In der weit entfernten Vergangenheit musste man bei der Installation sehr aufpassen, da man auf keinen Fall die falsche Version oder eine ältere als die zuletzt installierte Version installieren durfte. Tat man es versehentlich oder aus Unwissenheit doch, konnte es passieren, dass danach der zuständige Controller auf dem Mainboard nicht mehr funktionierte. Wie das diesbezüglich bei den topaktuellen Alienware-Geräten ausschaut weiß ich nicht, da habe ich keine Erfahrungen. Eventuell hat Alienware inzwischen eine Absicherung dagegen eingebaut. Dann gab es eine Zeit, wo Alienware/Dell sich dazu entschied, das Command Center nicht mehr gerätespezifisch, sondern allgemein ausgelegt über den Microsoft-Store bereitstellen zu lassen. Dies scheint jedoch inzwischen auch nicht mehr aktuell zu sein. Es ist im Moment wieder so, wie es damals auch war. Im Download-Bereich seines Gerätes findet man die passende CC-Version. Bezüglich dem Alienware 18 aus der All Powerful-Generation, welches du und ich besitzen : Die offizielle und letzte aktuelle Version des CC für dieses Gerät ist 3.6.4.0, A03 . Diese ist im Download-Bereich für das Gerät zum Download für Windows 8.1 gelistet. Für Windows 10 stellt Alienware aktuell im Download-Bereich kein CC bereit. Warum erschliesst sich mir nicht, denn ....... ....... Als ich damals Windows 10 auf dem Gerät komplett frisch bzw. von Grund auf neu installierte, verwendete ich die CC-Version, die offziell für Windows 8.1 bereitgestellt wurde. Bei der Installation gab es keinerlei Probleme und ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich den Kompatibilitäts-Modus dazu verwenden musste, das funktionierte 1 zu 1 nativ ! Die Software hat unter Windows 10 immer einwandfrei funktioniert. Inzwischen habe ich auf Windows 11 geupdatet und auch da läuft die oben genannten CC-Version einwandfrei. Bezüglich deiner Peripherie(Maus, Tastatur, Monitor) : Das Gerät und die Software ist natürlich schon älter, daher kann es gut möglich sein, dass das CC 3.6.4.0 mit der Software nicht bekannten bzw. nicht hinterlegten Hardware nichts anfangen kann und diese dann dementsprechend auch nicht erkennt und korrekt ansteuert. Daran kannst du dann auch leider nichts ändern, damit musst du leben. Zum damaligen Zeitpunkt, als das Alienware 18 aktuell war, gab es die TactX-Maus und die TactX-Tastatur. Diese wurden vom CC natürlich einwandfrei erkannt und angesteuert. Bei allem, was irgendwie danach kam, muss man leider damit rechnen, dass hier und da etwas nicht mehr funktioniert. Irgendwann ist halt Schluss. Ich selber habe nie den Bedarf und die Motivation für die Installation eines zweiten CC's aus dem Microsoft-Store gehabt und weiß daher auch nicht, ob das beim Alienware 18 überhaupt gemacht werden kann/darf. Es gibt aber Leute hier im Forum, die allgemein mit so einer Dual CC-Installation gute Erfahrungen gemacht haben und so ihre Peripherie auch ansteuern konnten. Keinesfalls solltest du jedoch auf die Idee kommen, ein zwar neues, aber für ein ganz anderes Gerät vorgesehenes CC zu installieren. Wenn du das tust öffnest du u.U. die Büchse der Pandora !! Gruß Jörg

Techniker ist gerade da. Hier die Heatsink. Das Element 31 ist wohl auch ausgelaufen. Die Bauform der Lüfter und auch der Heatsink bei dem m18r2 Austausch jetzt ist eine andere

Ich verstehe schon was du meinst. Das mit dem objektiven Wert ist halt die Sache. Klar, auf dem Papier steht der dann drauf. Aber Papier ist geduldig und man braucht immer erst einen Käufer. Erst dann wird der theoretische Wert auch zum realen Wert. Vorher ist der aufgerufene Preis nicht mehr als das was er ist. Ein Kaufangebot. Mit wäre der aufgerufene Preis in jeden Fall viel zu hoch. Mit dem Zeitdruck will er halt Fomo triggern. Billige Masche und macht ihn mir gleich unsympathisch. Bei solchen Artikel zählt für mich auch das drumherum. Wenn es mit dem Verkäufer nicht läuft ist auch das Bauchgefühl schlecht. Aber das ist nur meine Macke

@alienbaron: Nichts zu danken . Du solltest dir allerdings mehrere Meinungen einholen wenn du vor hast, dieses Gerät zu erwerben. Gruß Jörg

Das ist leider schon ein paar Jahre her. Ich habe mir das aber irgendwo aufgeschrieben und zusammen mit den entsprechenden Programmen und modifizierten vBios weg gespeichert. Ich suche morgen danach. Das geht mit dem originalen vBios (ist natürlich danach nicht mehr ganz original). Aber ich würde in jedem Fall das originale von der Karte lesen, modifizieren und dann wieder aufspielen.

Also ich muss sagen mir wäre es die 5090 auch nicht wert nicht nur wegen dem Stecker @Jörg soweit ich weiß kann das Kabel auch nur 600 Watt das neue was schon grenzwertig ist. Der Preis ist dabei jenseits von Gut und Böse. Ich bin mit meiner 5080 im desktop Bereich momentan sehr zufrieden

hier das video:

hab gestern noch eine e-mail an herr heinzl geschrieben kam heute schon eine antwort. es wurde ein video über diese reparatur gemacht, und wird vermutlich nächste woch bei YT hochgeladen. bin schon sehr neugierig darauf.

PC Bootet und erkennt sowohl die neue CPU und sie 980m

Ich habe mich jetzt nach langem hin und her dazu entschieden alles so zu lassen wie es ist, also erstmal kein BIOS Update durchzuführen. Vielleicht werde ich irgendwann meine Meinung ändern. Eine Sache habe ich noch gefunden bezüglich Windows 11 Secure Boot Zertifikate: Öffnet man die Windows Powershell und gibt folgenden Befehl ein und es erscheint die Meldung " True" sind die neuesten Secure Boot Zertifikate bereits installiert, wie es auch bei mir der Fall war: [System.Text.Encoding]::ASCII.GetString((Get-SecureBootUEFI db).bytes) -match 'Windows UEFI CA 2023'

Kurz gesagt: Das eine bereitet die Hardware vor, das andere bereitet die Software vor. 1. Windows Schnellstart (Software-Ebene) Hierbei handelt es sich um eine Art „hybriden Ruhezustand“. Wenn du den PC ausschaltest, beendet Windows zwar deine Programme, speichert aber den Kernel (den Kern des Betriebssystems) und die geladenen Treiber in einer Datei auf der Festplatte. Beim nächsten Start muss Windows nicht alles neu initialisieren, sondern lädt einfach dieses „Abbild“. 2. BIOS "Windows 8 Fastboot" (Hardware-Ebene) Diese Einstellung steuert, wie das Mainboard (die Hardware) reagiert, bevor Windows überhaupt geladen wird. Aktiviert: Das BIOS überspringt zeitaufwendige Hardware-Checks (POST), sucht nicht nach USB-Laufwerken zum Booten und initialisiert die Grafikkarte nur minimal. Das spart wertvolle Sekunden beim Einschalten. Deaktiviert: Der PC macht einen gründlichen Hardware-Check und gibt dir meist ein längeres Zeitfenster, um mit einer Taste (wie F2 oder F12) ins BIOS zu gelangen. Was passiert, wenn Windows "An" und BIOS "Aus" ist? Wenn du diese Kombination wählst, passiert Folgendes: Langsame Hardware-Phase: Der PC braucht nach dem Drücken des Power-Knopfs erst einmal ein paar Sekunden, um das Logo zu zeigen und die Hardware zu prüfen. Schnelle Software-Phase: Sobald das BIOS die Kontrolle an die Festplatte übergibt, greift der Windows-Schnellstart. Windows lädt den gespeicherten Kernel blitzschnell und du landest fix auf dem Desktop. Das Ergebnis: Dein System startet insgesamt immer noch recht flott, aber du verlierst eben die Zeitersparnis, die das Alienware-Mainboard durch das Überspringen der Hardware-Tests bieten würde.

wenn alles wunschgemäss und fehlerfrei funktioniert sehe keinen grund ein BIOS-Update zu machen, egal ob Dell oder nicht.

Es geht hier sicherlich darum, dass 2026 die ersten Secure Boot Zertifikate von Microsoft ablaufen. Manche UEFI BIOSe enthalten eine Schnittelle, damit Windows die Zertifikate direkt über Windows Update aktualisieren kann, manche BIOSe bringen die neuen Zertifikate im Update mit. D.h. wer kein BIOS hat, bei dem Windows die Zertifikate direkt aktualisieren kann, kann im Juni bzw. Oktober, wenn die Zertifikate ablaufen, nicht mehr Booten. Kein Secure Boot, kein Windows 11. Ich finde es auch absolut verantwortungslos den Leuten zu empfehlen, ihr BIOS nicht zu aktualisieren. Die meisten BIOS Update stopfen irgendwelche Sicherheitslücken. Oder verbessern die Kompatibilität, z.B. Thunderbolt oder USB-C Charging. Manchmal sind die Update auch wichtig für das langfristige Funktionieren der Hardware, siehe sterbende Raptor Lake CPUs. Da sterben die CPUs ohne BIOS Update halt tendenziell früher. Ich installiere seit Jahren *jedes* BIOS und hatte das letzte Mal ein echtes Problem mit einem VIA-Motherboard. Das war noch in der PC Steinzeit. Man kann ja gerne zwei, drei Wochen warten mit der Installation warten und schauen, ob das BIOS wieder zurückgezogen wird, solcehe Fälle gibt es. Aber man sollte die Updates auf jeden Fall installieren.

Niemand MUSS einen Gaming Laptop für 5k€ kaufen, zumal es auch einen Gebrauchtmarkt gibt, der hier und da schöne Schnapper bereit hält. Bei dieser Marktsituation gibt es nur einen richtigen Weg -> nicht kaufen. Wer meint für ein 64gb Ramkit über 1000€ aufzurufen, dem dürfen die Riegel gern quer im Hals stecken bleiben.

Die Preise sind lächerlich... Und für die Garantieerweiterung lässt sich Dell ja auch noch fürstlich entlohnen. Lenovo hat auch schon angezogen: (sorry, kann die Bilder nicht verkleinert anhängen) Wobei im Konfigurator es noch recht human aussieht beim RAM: Premium Care Onsite reicht für VOS (einfach Preisgestaltung Dell und Lenovo) Verglichen mit den Preisen von Dell, ist die 5080 Konfig ja schon fast ein Schnäppchen: Darauf könnte man noch 4% Cashback (~91,32€) ziehen. Preise vom EduStore. Ne 5090 Konfig müsste man prüfen.

Dell also wieder der Langweiler vom Dienst. Immer weniger Alleinstellungsmerkmal, nicht mal der Alien Powerbutton ist noch da. Wieder keine Displays State of the Art und Optik wie n MacBook / Blade. Aber dünner sind sie! Geil 🥵 Dieses Jahr also wieder kein neuer Alienware für mich. Was noch lange nicht heißt das ich den Weg den Alienware geht akzeptieren muss. Ich kaufe diese Produkte dann einfach nicht.

Dell möchte und "muss "wohl eher , wie alle anderen auch, angesichts der weltweiten HW Preislage. Aber das "möchte" steht wohl eher im Vordergrund 😉 Ultraslim...hmmm, wenn ich das schon wieder höre...beißt sich wohl dann mal wieder mit der Kühlung leider oder die bekommen den Slimlifestylewahn mit guter Kühlung hin, wäre ja ein kleines Wunder. Alienhead ein/aus Schalter kommt wohl auch nicht mehr wieder🤬🤬🤬 und warum um alles in der Welt ist seit "längerem" schon der Alienware Schriftzug unter dem Display nicht mehr beleuchtet?!😔😶Die Alleinstellungsmerkmale von damals schwinden immer weiter wegen Rotstift, obwohl das ja keine teuren Komponenten sind. Wenn das so weiter geht, gehen die Teile dann auch in der Masse unter wie das bei Autos der Fall ist und auch schon sehr lange, dann bleibt nur noch die Faszination Technik. Ich finde die hier geposteten beiden Notebooks optisch jedenfalls stinklangweilig und sehr bieder für AW. Aber viele mögen das schlichte ja auch offensichtlich, vielleicht bin ich auch nur zu oldschool oder rückständig für die neue schlanke Schlichtheit. 🤐 Schlank und leicht soll gerne eine Officekiste für unterwegs sein aber kein Gamingteil, für mich zumindest 😉 Das ist höchst erfreulich: Dell confirms Ryzen 7 9850X3D update for Alienware Area-51 PC set to launch in February 2026 - VideoCardz.com https://share.google/ypOmNdbC6TFmJtO5u 🙏👍

Wer wie ich kein Undervolting machen möchte, und nur per Powerlimit die GPU etwas zügeln möchte bzw. die Effizienz erhöhen möchte (besserer sweetspot von Leistung zu Verbrauch), ohne Stabilitätsprobleme bekommen zu können, der kann auch Boardmittel nutzen. Sobald ihr eine Nvidia-GPU im System und den Treiber installiert habt, findet ihr unter C:\Windows\system32 die "nvidia-smi.exe". Mit der kann man einiges machen, z.B. das Powerlimit setzen. Dazu braucht es also nicht mal die Nvidia App. Hierzu einfach nur ein cmd-Fenster öffnen und folgendes ausführen: C:\Windows\System32\nvidia-smi.exe -pl 400 Das wars schon! Die "400" ist die gewünschte Leistungsaufnahme in Watt. Bei einer 5090 ist das der geringstmögliche Wert, das sind in dem Fall 69%. Wenn ihr 80% Powerlimit wollt, müsst ihr die 400 also durch 460 ersetzten (575 / 100 * 80). Wenn ihr jedoch immer sicher gehen wollt, dass euer gewünschtes Powerlimit immer auf jeden Fall gesetzt ist, so könnt ihr es beim Hochfahren/Anmelden automatisiert ausführen lassen. Hierfür braucht ihr zwei Dateien (jeweils in "C:\scripts" ablegen oder Pfad anpassen) und eine neue Aufgabe in der Aufgabenplanung: "set-powerlimit.ps1" Start-Process -FilePath "C:\Windows\System32\nvidia-smi.exe" -ArgumentList "-pl 400" -NoNewWindow "set-powerlimit.vbs" Dim shell,command command = "powershell.exe -windowstyle hidden -noprofile -executionpolicy bypass -file C:\scripts\set-powerlimit.ps1" set objShell = CreateObject("wscript.shell") objShell.Run command,0 Dann einfach eine neue Aufgabe in der Windows-Aufgabenplanung anlegen. Als Programm "wscript.exe" (ebenfalls vorhanden) angeben und als Argument die .vbs Datei ("C:\scripts\set-powerlimit.vbs" als Beispiel). Einfach beim Hochfahren oder Anmelden oder auch z.B. jede Minute. So geht ihr sicher, dass das von euch gewünschte Powerlimit auch wirklich immer gesetzt ist, egal was in Windows so passiert. Durch die beiden Scripts findet das Ganze zu 100% unsichtbar im Hintergrund statt. Also auch kein kurzes cmd-Fenster oder so. Wenn die Nvidia App genutzt werden soll, kann auch diese genutzt werden. Da muss man aber drauf achten, dass der Regler dort immer richtig steht, auch nach Treiber-Neuinstallation usw., mit meiner Lösung ist man immer sicher und benötigt eben auch einfach keine App. Falls es für z.B. Undervolting ein Fremd-Tool sein soll, würde ich MSI Afterburner empfehlen, auch für Asus-GPUs. Der Voltage-Frequency Curve Editor gilt dort als viel stabiler, auch meine eigenen Erfahrungen. Zudem bietet es in Zusammenarbeit mit RTSS und HWiNFO überlegendes Monitoring. Falls spezielle Asus Features genutzt werden sollen (Power Detector+, FanConnect2 usw.) dann ist ASUS GPU Tweak III natürlich schon die bessere Wahl.

Ich habe aber bereits ganz niedliches Feedback bekommen. Der kleine hatte wohl Pippi in den Augen und er freut sich sooo sehr, endlich nicht mehr die Xbox mit den Geschwistern teilen müssen, einen "eigenen" PC!, ganz stolz ist er und will das allen Freunden sagen und zeigen wie "schnell" der ist und aussieht 🥰🥰🥰, nun bin ich sein Held 🤣🤣🤣Aber allein dafür hat es sich ja dann gelohnt. Mein Kollege wollte mir dafür etwas geben, habe ich nicht angenommen, ich Idiot 🙈😅😆 Ende gut , alles gut 🍀 Die CD's & DVD's, auch OVP's von den (ganz) alten Aliens werden mittlerweile mit Gold aufgewogen, sofern man die überhaupt noch irgendwo bekommt oder man hat mal Glück und die Leute wissen nicht was sie da haben und man macht n Schnapper. Wie kann man sowas nur entsorgen 🙈🙈🙈😖😖😖

zum guten glück haben wirr alle hier dieses gefühl.😀

Den muss ich noch reinsetzen in die entsprechenden Portale, bin gespannt ob der gut weggeht. Bin mir beim Preis noch nicht sicher, ich möchte mich keinesfalls an der Speicherkrise bereichern, aber DDR4 ist ja nicht so betroffen davon. P.S.: Habe ich schon mal erwähnt das ich die ollen Molexstecker hasse, es auch immer schon getan habe?! Die sind immer schwergängig zu stecken und zu lösen und dann die Wackel-flatterpins da drin, nicht schön. Die Lüfter lassen sich mit der Fernbedienung ganz passabel steuern/einstellen, aber leider auch nicht die Drehzahl, nur an oder aus🤬, obwohl da +/- draufsteht. Das Teil sieht jetzt jedenfalls komplett und ganz passabel aus für das was es ist, #Gamingschrott. Ich denke ich habe das Maximum für einen fairen Preis rausgeholt, leistungstechnisch nun auch brauchbar. Das BIOS hat die GPU immerhin automatisch erkannt, eingestellt und eingebunden, jetzt stehen dem System endlich auch die vollen 16 GB zur Verfügung weil die Onboard GPU ja nun deaktiviert ist 😉

Ja aber wenn du den BIOS Schriftzug siehst ist es zu spät. Im Windows Geladen wird das Update ohne Zutun des Nutzers. Macht er den Neustart ist es zu spät. Das meinte ich. @llcoolj24 Schau mal bitte im BIOS ob es die Option ,, BIOS Downgrade zulassen ,, gibt und ob sie eingeschaltet ist. Eigentlich sollte es möglich sein eine vorherige Version zu flashen. Dann eine oder zwei Versionen älter aufspielen . Alternativ über BIOS Recovery eine ältere Version. Das muss gehen, beschreibt Dell ja selber im Handbuch.

Gibt 3 Optionen: 1. neu kaufen. Widerrufsfrist ist weg also ab zu Kleinanzeigen damit und den Schaden begrenzen. Hast du die Möglichkeit mit deinem Kollegen Mal bei Mediamarkt oder einem örtlichen PC Laden vorbei zu fahren? Die sollten doch zumindest was fertiges spieletaugliches haben. Wäre zwar nicht meine bevorzugte Lösung, aber in Anbetracht das heute Freitag ist und die Kiste Heiligabend da sein muss wäre das vielleicht ne gängige Alternative wo ihr zeitnah was bekommt (hoffentlich) 2. Option ist hoffen das das verbaute Netzteil wenigstens mit ner 3060 / 4060 oder so zurecht kommt. Die müsst ihr aber auch erst Mal bekommen. Bestellen wäre mir zu heikel --> Elektronik Läden abtelefonieren ob was auf Lager ist. 3. Damit leben das die onboard GPU ist was sie ist. Für 1080p Low Fortnite scheint es zu reichen: https://youtu.be/LQ0eCFQqQAk?si=ixHSLw5dKAlNNMtu Das vorletzte Spiel ist Fortnite. Viel Glück das was Brauchbares drin ist. Das ist schon richtig, aber das funktioniert nur weil die Eltern sich oft nicht mal ein Minimum an Arbeit machen ( häufig auch kein Intresse haben) um sich etwas zu belesen. Da wird dann halt ,,irgendwas,, gekauft. Sehe ich im Bekanntenkreis auch immer wieder. Wenn ich nur ,,Spiele PC für Einsteiger,, bei Google eingeben, ist der dritte Link notebooksbilliger wo man schon taugliche Komplettpakete bekommt, die zumindest das können für das sie verkauft werden.

Zumindest bin ich heilfroh das es nicht das Mobo ist. Das ist nicht mehr zu kriegen bzw nur eins für 300€. Wenns das Display Inverter Modul ist komm ich mit 20€ davon. Mit Display sinds 80€. Zwar mehr als ich für das komplette Gerät bezahlt hab aber was soll's. Dafür steht er dann in rot wieder voll funktionsfähig da. Wenn der QX9300 die gewünschte Verbesserung bringt dann bekommt der rote auch noch einen spendiert. Und son Pärchen 280ms lockt auch sehr. Die Sache nimmt schon wieder überhand 🤐 Nur so aus Neugier: Passen clevo 280ms in den m17x? Passt das sli Kabel der 260ms auf die clevos?

Hab jetzt einfach Mal ein Display Inverter Modul und ein Display bestellt bei eBay. Shop akzeptiert Rücknahmen. Wenns also nur die Platine ist kann das Display Retour gehen. Mal schauen 😊

Sehr schick in rot. Zustand ist fürs Alter (18 Jahre) noch richtig gut. Paar kleinere feine Kratzer aber keine schlimmen Macken. Verbaut ist laut BIOS zumindest der q9000 und soweit ich sehen konnte 2 grüne GPUs. Tippe auf 260m sli. 280er wären zu schön

Die Kiste zu zerlegen ist ja abenteuerlich. Für nen repaste muss der komplett zerlegt werden. Zumindest hab ich rausgefunden welcher Lüfter den Schaden hat. Beim booten fährt er jeden kurz einzeln an, hab einfach alle 3 nacheinander blockiert --》 cpu Lüfter ist der mit kaputtem Lager. Zum Glück gibts den günstig. Links geht auch. Rechts findet man gar nicht mehr bei ebay. Evtl aber aich nur weil er baugleich mit links ist. Soweit hab ich noch nicht zerlegt. Meinen 51mR2 in weiß habe ich auch noch. Ausstattung alles was ging (10900k,2080s, 3200er RAM, 300hz). Hatte 2 R2 hier mit 360hz Gsync, die hatten aber alle einen brutalen Gelbstich. Deswegen hab ich schlussendlich den mit 300hz behalten. Heute immer noch ein tolles Notebook. 😻 und sorgt für mehr erstaunte Gesichter als meine aktuelleren Geräte. Alleine das 2 Netzteile dran kommen erzeugt ist jedes mal verwirrte Gesichter wenn ich den bei Freunden auspacke. ich liebe so unvernünftige Geräte.

Aber ich merke sofort was mir bei neuen Notebooks fehlt. Die Aura, Multi GPU, gesockelte Hardware, das einzigartige Design, die Tastatur, Glare Display, das Gewicht. Solche Geräte fehlen mir 😩

@Svencore: Und genau damit tut sich der ein oder andere etwas schwer und überlässt es daher gerne einem Automatismus, der nicht immer einwandfrei funktioniert, das ist das große Problem an der Sache. Anschliessend kommt dann noch die eigentliche Installation, wo ggf. die nächsten Fallstricke lauern. Ich habe dich nicht vergessen lieber Sven, ich melde mich bald bei dir, spätestens nach den Weihnachtstagen. Gruß Jörg

P.S. Ich habe obigen Link nochmal überprüft und er führt nun zu einer Autoupdater Software, deshalb hier nochmal die zuvor gesicherte Datei des AWCC 3.6.4,0 für Windows 10: Application_7YT4T_WN64_3.6.4.0_A03.EXE

Moin zusammen, nochmal ne Rückmeldung, ich habe das ganze nochmal gemacht aber konnte vorher punkt 11: 11. Bevor man online geht, in den Windows 11 Gruppenrichtlinien (nur in Windows 11 Pro enthalten) einstellen, das über Windows Update keine Gerätetreiber installiert bzw. aktualisiert werden. Dadurch wird auch das BIOS nicht automatisch über Windows Update aktualisiert. Nicht umsetzen weil ich kein Windows 11 Pro habe ... Ich glaube im meinem Fall, und vielleicht auch für den ein oder anderen, ist dieser Punkt der Wichtigste. Mit Windows 11 Home ist das auch möglich und zwar wie folgt: In der Suche einfach nach "Geräteinstallationseinstellungen" und dann eben die Einstellung auf "Nein" abspeichern. Bei mir hat Windows den WLAN Treiber installiert, wodurch ich massive Probleme mit dem Client von Leauge of Legends hatte (nicht im Game tatsächlich nur im Client) Ich habe diesen auch nicht deinstalliert bekommen... Jetzt läuft alles wieder wie gewohnt und wie ich es erwarte von meine Alienware M18 R1

Wie immer, falls ihr es selber macht, ist das ganze alles auf eigenes Risiko. Ich übernehme keine Haftung oder Verantwortung. Vielmehr dient der Thread als Hilfestellung und Wissenserweiterung. Detaillierte Informationen zu den Sicherheitsbestimmungen findet ihr im Service-Manual Area 51m oder auf der Dell Homepage. Da ich nun schon öfter das Vergnügen hatte den Area51m zu repasten und wir hier im Forum noch kein offiziellen Repaste-Guide haben, wollte ich die Chance ergreifen und einige wichtige Informationen zum Repaste beim Area 51m zusammentragen. Dieser Repaste-Guide ist kein offizieller Guide, der vorschreibt wie man was zu machen hat, sondern zeigt eine Möglichkeit auf wie man so einen Repaste durchführen kann und zählt Empfehlungen auf, die auf meinen Repaste-Erfahrungen beruhen. Wie man den Repaste am Ende selbst an seinem eigenem Gerät durchführt, bleibt jedem selbst überlassen. Noch eine Anmerkung zur Vorgehensweise/ Darstellung im Repaste-Teil. An einigen Stellen werde ich Bilder teils doppelt posten. Ich möchte damit einfach mehrere Eindrücke und Sichtweisen von dem Repaste vermitteln und was einem im Detail erwartet. Es folgen auch einige Detailbilder wie beispielsweise von den Lüftern oder der GPU. So das man sich in dem Guide auch einige Bauteile in Ruhe angucken kann. 1. Das richtige Werkzeug Ohne gescheites Werkzeug sollte man so einen Repaste erst gar nicht anfangen. Meine Empfehlung für das passende Werkzeug ist wie immer das: Schraubendreher-Set von HAMA und iFixit Tool-Kit Das Schraubendreher-Set von Hama ist dahingehend zu empfehlen, weil es lange Bits hat, welche das iFixit-Tool-Kit leider nicht besitzt. Diese langen Bits erleichtern vor allem bei tiefen Löchern die Demontage, aber auch so hat man mit langen Bits mehr im Blick, da man nicht so viel vom PCB verdeckt. Ich empfehle auch, egal welcher Schraubendreher, immer einen Magneten an den Schraubendreher zu stecken. So bleiben die Schrauben immer schön am Schraubendreher. Bei mir schaut das wie folgt aus: 2. Die richtige Vorbereitung Mit ein paar kleinen Tricks kann man sich das Leben deutlich einfacher machen und Fehler vorbeugen. So wäre beispielsweise der Punkt der Organisation/ Sortierung zu erwähnen. Gerade wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat, können einem die vielen unterschiedlichen Schrauben schnell durcheinander bringen oder man vergisst schnell mal eine. Eine sehr einfache Methode ist, die Schrauben vorher passend abzulegen und gegebenenfalls zu beschriften. Bei Notebooks, die ich nicht regelmäßig repaste sieht das wie folgt aus: Die Schale ist der Deckel aus dem iFixit-Toolkit, den ich beschriftet habe. Zusammen mit der Liste ist das praktisch idiotensicher. Ein weiterer Fehler, der durchaus in der Vorbereitung passieren kann, ist die richtige bzw. ausreichende Menge an Wärmeleitpaste da zu haben. CPU IHS und GPU DIE sind nicht gerade klein (beim Area 51m) und wenn man z. B. Kryonaut mit 1 Gramm kauft, kann das möglicherweise zu wenig sein und es gibt nicht schlimmeres als auf halben Wege des Repastes festzustellen, dass einem die WLP nicht reicht. Hier mal ein Vergleichsbild von zwei neu gekauften WLPs: (Kryonaut 1g vs. Noctua 3,5g) Insbesondere wenn man WLP-Tuben hat, wo man den Inhalt nicht sehen kann, ist das eine Überlegung in der Vorbereitung wert. Weitere selbstverständliche Punkte wie eine weiche Unterlage für das Notebook oder eine gute Ausleuchtung erwähne ich jetzt nicht extra. 3. Demontage-Hinweise Bei der Demontage orientiere ich mich an dem Service-Manual (Link ganz oben in der Beschreibung) und meiner Erfahrung. Ich empfehle immer nur die Schrauben, die Stecker, die Bauteile zu lösen, die essentiell nötig sind und den Repaste durchzuführen, auch wenn das Service-Manual an der ein oder anderen Stelle eine andere Vorgehensweise empfiehlt. Wenn man meint seine HDD, RAM oder CMOS-Batterie ausbauen zu müssen, muss man ggfs. damit rechnen, dass das Notebook nach dem Repaste evtl. zicken macht. Zu erwähnen wäre da z.B. CMOS-Batterie ab = BIOS Reset, Arbeitsspeicher raus = Meldung im ePSA beim ersten booten. Ist kein zwingendes Muss, aber auch nicht auszuschließen. Stecker lösen ist auch ein wichtiges Thema. Dell empfiehlt hier an der Lasche bzw. dem Kabel selber zu ziehen, um das Kabel aus dem Stecker herauszulösen (außer Flachbandkabel). Ich empfehle es keineswegs. Besonders dann nicht, wenn die Kabel viele kleine Litzen haben. Einmal falsch gezogen und schon hat man so ein Kabel schnell beschädigt und selber reparieren ist nahe zu unmöglich, da es einfach viel zu klein ist. Daher gleich das Risiko vermeiden und immer versuchen direkt am Stecker zu ziehen. Meistens haben die an den äußeren Enden kleine Verbreiterungen an dem den Stecker hochziehen kann. Ein weiterer leicht unterschätzter Punkt ist das Arbeiten mit Pinzette und anderen metallischen Werkzeugen. Nach Möglichkeit immer, da wo man kann, Plastik-Tools oder Finger(nägel) benutzen. Metall leitet sehr gut und ist vergleichsweise hart. Wenn man platinen-nah arbeitet und abrutscht ist es zumindest nicht ausgeschlossen, dass man sein Notebook dabei beschädigt. Entweder, weil man sich mit dem harten Metallwerkzeug Kondis oder andere SMD-Bauteile runterreißt oder durch das Metall einen Kurzschluss auf dem PCB verursacht. Selbst nach einem Powerdrain kann man nie 100%ig sicher sein, dass alle Kondensatoren vollständig entladen sind. Ich würde das Risiko nicht als sonderlich hoch einstufen, trotzdem verfahre ich hier nach der gleichen Empfehlung wie bei dem Lösen der nur notwendigen Schrauben. Einfach jedes Risiko, jedes Potential für Fehler, von vornherein, so minimal wie möglich halten. Dann hat man schon mal eine solide Basis für ein erfolgreichen Repaste. Als letzten Punkt wollte ich noch eine Sache erwähnen, die eigentlich völlig logisch erscheint, aber doch schnell mal falsch gemacht werden kann. Normalerweise (zu 95%) lässt sich jedes Bautteil ohne viel Widerstand herausnehmen. Wenn es das nicht tut, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass vielleicht doch noch ein Kabel oder eine Schraube vergessen wurde. Deshalb immer ganz sachte versuchen das Bauteil zu entfernen. Sobald irgendwas klemmt oder schwer geht, lieber noch mal abchecken, ob auch wirklich alles ab ist. Lieber einmal zu viel nachschauen als zu wenig. 4. Demontage Los geht's wie immer der Bodenplatte. Laptop umdrehen, Schrauben lösen und Bodenplatte entnehmen. Die Schrauben besitzen einen Sicherungsring und verbleiben in der Bodenplatte. Dell empfiehlt hier jedesmal so ein fetten Platikkeil zu nehmen. Deutlich schonender sind die blauben Plastik-Clips aus dem iFixit-Toolkit. Gerade die Haltenase in dem schwarz-glänzenden Rahmen halten kaum Belastung aus. Mit dem flachen Plastik-Clip macht man sich in der Regel nie die Klammern kaputt und auch die Demontage ist damit einfacher. Im nächsten Schritt wird immer als erster der Stromstecker der Batterie [1] entfernt. Im selben Zuge kann man ihn auch gleich komplett ausbauen [2] + [3]. Zusätzlich kann hier schon den HDD Stecker lösen oder auch später mit den anderen Kabeln. Anschließend folgen beide m.2 SSDs [1] + [2] + [3] Nächster Schritt ist der Ausbau der Rear I/O Abdeckung [4]. Dazu die gezeigten Schrauben inkl. der beiden Schrauben [3] auf der Rückseite lösen + das Tron-Light Kabel [1]. Diese Abdeckung kann etwas schwieriger beim ersten Mal abgehen. Am einfachsten geht sie ab, wenn man die Abdeckung durch den Spalt (blauer Pfeil) mit dem langen Plastik-Tool leicht heraus hebelt. Der Spalt ist genau dafür vorgesehen. Nun folgt die Wi-Fi Karte [1] und und das Tobii-Eyetracking Kabel [3]. Es ist nicht notwendig die Antennenkabeln von der Wi-Fi Karte zu trennen. Spätestens jetzt sollte man auch den HDD-Stecker [1] lösen, so wie alle anderen gezeigten Kabel und Stecker. Das Displaykabel [8] + [10] muss nicht zwingend komplett gelöst werden, dazu aber später mehr. Als nächstes kommt der Zwischenrahmen, der mit 14 + 1 Schrauben fixiert. +1 weil eine Schraube etwas länger ist und an einer ganz bestimmten Stelle sitzt. Falls man sich später nicht sicher ist, wo welche Schraube wieder rein gehört, so hat man als Hilfe auf dem Rahmen verschiedene Markierungen, die anzeigen welche Schraube an der Stelle die richtige ist. Es steht auch drauf wie viele Schrauben von welchen Typ rein müssen. In dem Fall Schraube M2.5, 14x L8 + 1x L12 (L = Länge) Als nächstes ist die Heatsink inkl. der Lüfter dran. Hierfür zuerst die Lüfterkabel [1] und -schrauben [2] entfernen. Anschließend folgen die Schrauben der Heatsink [3]. Ich empfehle dabei die Schrauben immer über Kreuz nach und nach zu lösen, so dass sich die Heatsink gleichmäßig anhebt. Selbiges gilt auch für den Zusammenbau später. Deswegen ist die Heatsink auch durchnumeriert. Es kommt dabei nicht exakt auf die vorgegebenen Zahlen an, sondern mehr auf die Methode, so dass man die Heatsink gleichmäßig aus- oder einbaut. Noch mal zum Displaykabel. Wie man hier unschwer erkennen kann, muss man es nicht zwingend entfernen um das Frame auszubauen. Wen das Kabel aber bei der Demontage stört, kann es natürlich ausbauen. Es ist nur ein optionaler Schritt, der weniger Arbeit benötigt um an's Ziel zu kommen. Gleiches auch für die WLAN-Karte und den Antennensteckern. Hat man alles richtig gemacht, sieht das ganze dann wie folgt aus: CPU und GPU macht man sauber und trägt die neue Wärmeleitpaste auf. Welche Technik (X, Dot, Blob etc.) man einsetzt um die Wärmeleitpaste aufzutragen, bleibt jedem selbst überlassen. Die Meinungen gehen in dem Thema zum Teil sehr weit auseinander. Grundsätzlich performen fast alle Techniken identisch, da der Anpressdruck das normalerweise regelt. Nur zu wenig WLP kann sich negativ auf die Kühlleistung äußern. Ich mache das meistens so, dass ich den gesamten IHS/ DIE mit einer dünnen Schicht bestreiche und in der Mitte noch einen winzigen Klecks dazu gebe. Dann kann ich relativ sicher sein, dass der gesamte Chip vollständigen Kontakt zur Heatsink hat. 5. Zusätzliches Thema Liquid Metal (LM). Auch ein Thema wo die Meinungen etwas auseinander gehen. Zur Kühlleistung will und kann ich mich hier im Detail nicht äußern, sondern will nur vollständigkeitshalber diesen Punkt mitaufführen, da ich das schon einige Male gemacht habe. Wenn man LM einsetzten möchte, dann empfehle ich das im Area 51m höchstens bei der GPU. Bei der CPU wäre mir das Risiko, dass es in den Sockel läuft, doch zu hoch. Außerdem weiß ich nicht wie das Metall des Verschlussmechanismus darauf reagiert, falls mal doch irgendwann Kontakt besteht. Bei der GPU kann man das mit den richtigen Mitteln relativ sicher einsetzten. Man braucht dafür nur Kaptonband und Auslaufschutz. Wichtig ist, dass man das Kaptonband sauber klebt. Am besten erst immer am DIE anlegen und mit leichten Druck (ohne Zug) andrücken. Anschließend kann man dann LM auftragen und eine dünne Schicht Auslaufschutz drum herum. Je nach dem wie die Lüfter aussehen, kann sich ein Blick in die Heatsink durchaus lohnen. Jedoch gibt's auch hier einige Punkte, die man beachten muss. Hier mal ein Beispiel: Man kann noch so gut versuchen von außen mit'm Staubsauger den Staub/ Dreck rauszukriegen, der Größtteil aber verbleibt leider in der Heatsink. Den kriegt man wirklich nur raus, wenn man die Heatsink öffnet. Die Lüfter werden mit drei winzigen Schrauben und schwarzen Mylar-Tape gehalten (pro Lüfter). Das Problem ist, sobald man das schwarze Mylar-Tape (siehe Bild): abzieht, klebt es nicht mehr. Als Ersatz nehme ich immer Aluminium Tape von 3M (Link), aber auch Kapton wäre möglich. Wenn die Lüfter relativ sauber aussehen, braucht man sich über den Punkt keine Gedanken machen. Zum Thema Wärmeleitpads kann ich mich nur bedingt äußern, da die Geräte, die ich bislang so hatte, noch relativ jung waren und die Pads immer gut aussahen. Im NBR-Forum gibt es einen Guide (Thermal Pad Guide), wo man sich verschiedene Informationen zu Pads ansehen kann. Falls man die Pads doch wechseln möchte, kann ein Blick in den Guide sicher nicht schaden. Was die verschiedenen Pads der Hersteller angeht, so hatte ich mich schon mal im Detail dazu geäußert (Wärmeleitpad-Vergleich). Ich empfehle immer die Pads von Arctic. Noch einige Bilder als Ergänzung. Abschließend wollte ich mich noch bei allen Usern bedanken, die bei mir waren und mir die Gelegenheit gegeben haben, hier für das Forum die passenden Bilder zu machen. Ich hoffe, ich konnte mit dem Beitrag dem ein oder anderen helfen und wünsche euch viel Spaß und Erfolg bei dem Repaste. ✌️