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Ich will ja kein Spielverderber sein, aber in OEM Gehäusen wirst du dich nicht frei entfalten können, aber dazu komm ich gleich noch mal. Dein Thema passt gut, da ich in der letzten Zeit drei neue Rechner zusammen gebaut habe und gerade bei meinem eigenen Build nicht alles von Anfang an richtig gemacht habe. Trotzdem denke ich, dass in dem ein oder anderen Thema gut drin bin. Gehäuse: Wenn du kannst, verzichte auf ein OEM Gehäuse. Zudem sieht das AW-Gehäuse nicht gerade gut durchlüftet aus. Ich kenne so gut wie jedes Case-Review von GamersNexus und speziell was ITX-Cases angeht, auch jedes Review von Optimum Tech. Man kann schon anhand der Konstruktion erkennen, dass eine gute und leise Belüftung im AW-Gehäuse nicht einfach wird. Hinzu kommt die Problematik mit dem OEM Case. Es gibt keine einheitlichen Standards, was bedeutet, dass beispielsweise Löcher zum anbringen von Lüfter im Gehäuse gar nicht erst vorhanden sind oder kein genormter Tray für verschiedenen Netzteile, Kabeldurchführungen, Mainboard-Verschraubpunkte, Mounting-Points für Radiatoren uvm. Wenn du was kleines System bauen willst, finde ich die Idee grundsätzlich gut, aber nicht in so ein Gehäuse.... Zumal es mittlerweile wirklich gute, qualitativ hochwertige Alternativen gibt. Ich orientiere mich jetzt mal preislich an den Komponenten, die du so in deiner Liste gepostet hast. CPU: Aus heutiger Sicht fährst du mit AMD aktuell am vernünftigsten. Meine Empfehlung wäre hier der 3900X (480 €) oder wenn das Budget es her gibt, dann den 3950X (766 €). Wenn's Intel sein sollte, hast du deine Auswahl ja bereits mitgeteilt. Wobei eine Überlegung zum KS vielleicht in deinem Fall besser wäre. Ein guten selektierten 9900K zu finden ist nicht einfach. Mit einem KS hast du zumindest eine Chance ihn mit besonders wenig Strom zu betreiben, was die Temperaturen im Gaming-Betrieb drastisch absenkt. Vor allem wenn du ein kleines Gehäuse hast, ist deine Kühlleistung ohnehin schon begrenzt. Mainboard: Wie bei allen Teilen, kommt es auf dein Budget an. Grundsätzlich sollte man seine Teile aber angemessen zur Leistung auswählen, denn dein System ist immer nur so gut wie das schwächte Bauteil im Glied. Ich orientiere mich dafür oft an Buildzoids Videos, weil er einer der wenigen ist, der ganz klar über Pro und Cons der verlöteten Hardware spricht. Amazon Bewertungen sind schön und gut, jedoch sind sie nicht wirklich aussagekräftig. Teilweise werden dort Boards mit 5 Sternen bewerten, weil sie einfach Stock funktionieren.... Willst du bisschen mit OC spielen, empfiehlt sich ein Board was viele Features (CMOS Clear Button, Dual-BIOS, erweiterte OC-Settings) in diese Richtung unterstützt. Hier musst du schon ein bisschen mehr beschreiben, was dir wichtig ist und was du damit vor hast. GPU: Aktuell da eine Empfehlung auszusprechen ist schwierig.... Die GTX Reihe ist eigentlich immer noch gut. Die RTX Reihe ist natürlich besser, aber preislich auf einen "nicht kundenfreundlichen" Niveau und der Abstand auch nicht so riesig. Die Ti jetzt mal ausgeschlossen. Hinzu kommt noch, dass Nvidia die 3.000er Serie in den Startlöchern hat. Ich bin von der Gigabyte Aorus RTX 2080 auf die MSI Trio RTX 2080 Super (geheiligt sei das Rückgaberecht) gewechselt. Der Wechsel war nicht zwangsläufig wegen der Super-Geschichte. Die Aorus GraKa war nicht unbedingt leise und unter Last wurde die doch schon sehr warm. Die große MSI Karte mit ihren 3 Lüftern und dem übertrieben großen Kühlkörper, kühlt da ne ganze Ecke besser und leiser. Kühlleistung und Performance sind wirklich Top und absolut empfehlenswert. Für OC hat sie übrigens auch einen guten Spielraum. Eine RTX 2080Ti (ebenfalls von MSI mit dem gleichen Kühler-Design) war mir dann aber doch zu viel des guten. Aktuell kostet die 1.240€. Natürlich kann auch ne Palit für 1.000€ nehmen, aber dann musst du wieder Abstriche in Kühlung, Leistung und OC machen. Ich habe meine MSI Trio X für 773 € gekauft. Ist natürlich auch nicht wenig, aber zu 1.240€ (damals 1.400€) immer noch ein gewaltiger Abstand. Um es kurz zu machen. Ich bin mit meiner MSI RTX 2080 Super Gaming X Trio Top zufrieden. RAM: Hier verstehe ich deine Konfig nicht ganz. CPU und GPU "the latest and greatest", aber beim RAM sparen was geht. 3.000 MHz finde ich aus heutiger Sicht fast schon zu wenig. 3.200 MHz mit etwas besseren Timings würde ich mir schon aussuchen. Vor allem da es preislich nicht all zu sehr ins Gewicht fällt (Beispiel). Bei Corsairs LPX RAM wirst du definitiv keine Samsung B-Die Chips drauf haben, falls dir das wichtig ist. Ich hatte anfangs Corsair Dominator RAM-Stick, habe dann aber nach langer Recherche auf G.Skill RAM-Sticks mit B-Die gewechselt. Will einfach keine Abstriche machen. Wenn ich schon teure Hardware verbaue, ziehe ich das konsequent bei jeder Komponente durch. Wasserkühlung: Da kann ich dir nicht wirklich eine Empfehlung aussprechen, da bei meinem System alles luftgekühlt ist. Ich hatte damals mal ne AIO, aber das Gebrumme der Pumpe nervte mich tierisch. Jetzt mit dem großen Luftkühler ist das alles sehr angenehm. Im Gaming betreibe ich meinen 9900KS bei 5,0 Ghz all Core, bei gemütlichen 55°C und einer durchschnittlichen Lüftergeschwindigkeit von 1.200 rpm. Das die Temperaturen so ausfallen liegt zum einen an der CPU, weil ich den Vcore weit runterschrauben kann und zum anderen meinem Board, was mir diverse Voltage-Settings zulässt + natürlich großer Kühler mit drei Lüftern und optimaler Gehäuse-Belüftung. Wenn du ein genormtes ITX-Gehäuse nimmst, wirst du verschieden große Radis unterkriegen. Entscheidest du dich für das AW-Gehäuse, passt glaube ich nur ein 120er Radi rein. Damit einen 9900K zu kühlen, halte ich für fragwürdig. Wasserkühlung bei der GPU... Naja, erstmal muss das ganze überhaupt ins Gehäuse passen. Schaue ich mir so das AW-Gehäuse an, beweifel ich, dass ein zweiter Radi dort überhaupt Platz findet. Außerdem musst du Bedenken, dass viele Grakas mit kleinen Siegel markiert sind. Schraubst du die Karte auf, bricht das Siegel und der Hersteller kann die Garantieleistung verweigern. Bei ner Graka die 750€ aufwärts kostet und 5-6 Jahre Garantie hat, zumindest mal ein Punkt über den man nachdenken sollte.

Weiß nicht... Da würde ich nicht drauf wetten wollen. Ich selber habe in meinen ganzen Tests mich immer wieder selber gewundert, was gut und nicht so gut funktioniert. Viele Ideen, die sich gut angehört haben, hatten sich am Ende als völliger Reinfall entpuppt. Beispiel: Das Kupferkühlkörper so viel besser sein sollen, weil besserer W/mK.... ja ja, das habe ich dann gesehen wie viel besser die waren. Daher kann ich dir nur den Rat geben Testen, Testen und Testen und erst dann bewerten. Die Idee mit den schmalen Lüftern finde ich interessant, bin mir aber ziemlich sicher, dass sie aus mehreren Gründen nicht zum Erfolg führen wird. Wenn du in DE suchst, ja. Ich hab's ja schon paar mal gesagt, wenn du Laptop-Kram suchst, geh auf AliExpress. Da findest du alles, was das Bastler-Herz begehrt. Ja ist nicht die beste Plattform, aber immerhin überhaupt eine, wo man fast alles herbekommt. Da findest du auch Lüfter mit allen Daten, die du brauchst.

Für beide Threads vielleicht gerade mal 10 Minuten, wenn überhaupt. Ja, natürlich sind dort auch viele Detail-Informationen, aber gerade die werden interessant, wenn man es ganz genau wissen möchte oder sich näher mit der Thematik beschäftigt oder selber so ein Projekt/ Mod angeht. Daher schreibe ich meine Beträge bezüglich irgendwelcher Tests oder Versuche so detailliert, weil das Beantworten immer gleicher Fragen mehr Zeit kostet als das bloße verlinken. Der genaue Kauf-Link befindet sich in Thread. Auf Amazon, ebay und AliExpress findet man die Kühlkörper. Zu 95% kommen solche Teile immer aus Shenzhen. Also wenn du etwas Geduld hast und ordentlich Geld sparen willst, kauf dir die Kühlkörper über AliExpress. Nur wenn du die richtigen Kühlkörper einsetzt und vor allem auch richtig einbaust. Einfach drauf klatschen ist da nicht. Dadurch verschlechterst du eher dein Kühlergebnis. Was alles zu beachten ist, steht im Thread. Ich hatte zumindest in diesem Bezug die Noctua NF-A12 in meinem Testing erwähnt. Ansonsten gibt zu dieser Geschichte etliche Tests auf PC/ Hardware Plattformen oder auf YouTube. Statischer Druck wird benötigt wenn der Luftstrom gegen ein Hindernis arbeiten muss z.B. im Fall eines Kühlungsgitter eines Radiators oder großen CPU-Towerkühler oder in unserem Fall, ein feines Gitter in der Bodenplatte, weil sonst der erzeugte Gegendruck die Luftleistung reduziert. Das kann man pauschal nicht sagen, weil es dafür einfach zu viele Variablen gibt. Rein von den technischen Daten her kannst du ja ausrechnen welche Konfig mehr Luft bewegt. Regeln kannst du am Ende alle Lüfter. Kommt halt nur drauf an ob über DC oder PWM. Ja, aber wohlgemerkt bei der Max-Drehzahl. Da du aber Laufruhe haben möchtest und ihn runterregeln wirst, kannst nicht zwangsläufig nach diesem Wert gehen. Er dient mehr zur Vergleichbarkeit mit anderen Lüftern. Ist sie aber nicht. Nur zum Vergleich: Ich hatte den U3-Kühler einmal mit 3x Bequiet PureWings 2 Lüftern und einmal mit 3x Noctua NF-A12 Lüftern. Nicht nur das die A12 Lüfter 500rpm mehr können, sie fördern auch deutlich mehr Luft und erzeugen einen viel höheren Druck. Trotzdem war der Kühlungsvorteil nur wenige Grad besser. Detail-Ergebnisse wie immer Thread nachzulesen. Mehr Luftleistung bedeutet nicht mehr Kühlleistung. Wie bereits gesagt, kann man zwischen den unterschiedlichen Notebook-Modellen nicht pauschalisieren, weil man sehr viele Dinge beachten muss, um überhaupt eine Vergleichbarkeit zu schaffen. Ich hätte auch in meinem Test ebenso mit Gitter in der Bodenplatte testen können. Gut möglich, dass die Noctua dann wesentlich besser abgeschnitten hätten, weil das Gitter dann in dem Fall das besagte Hindernis wäre und sich der statische Druck der Noctua Fans besser bemerkbar macht. Wenn du mit zusätzlicher Kühlung arbeitest, kann der Kühlungsvorteil mal mehr oder weniger auffallen. Es wird aber ein Punkt kommen, wo du für eine Verbesserung deutlich, also wirklich deutlich mehr Leistung benötigst, um überhaupt noch bessere Ergebnisse zu erzielen. Dann muss man abwägen, ob das ganze dann noch im Verhältnis steht. Man kann's ein wenig mit ner CPU vergleichen. Eine CPU kann man bis zu einem gewissen "gesunden" Maß übertakten. Irgendwann wird aber der Punkt kommen, wo man für 100 MHz pro Kern mehr deutlich mehr Strom benötigt. So viel, dass das einfach in keinem vernünftigen Verhältnis steht. Kommt auf deine Konstruktion und diverser anderer Umstände an. Ich weiß nicht was du da genau bauen willst. Theoretisch kannst du den Lüfter auch so besch****en anbringen, dass du ihm nicht wirklich die Chance gibst, vernünftig Luft anzusagen und umzuwälzen. Dann bringt dir auch der beste Lüfter nichts bzw. nutzt nicht sein Potenzial.

Ich glaube, sowas ähnliches habe ich bei meinem R5 gemacht. Schau dir mal folgende Links an: - WLP vs. LM vs. Mod (am besten beide Seiten) - gemoddeter U3-Kühler (da gehts viel um Lüfter und PWM Steuerung) Ich kenne jetzt nicht genau dein Vorhaben, aber du musst abwägen ob du 140mm in 15mm (slim) nimmst besser doch 120mm in Standard 25mm Dicke. Alle Faktoren zusammen definieren die Luftleistung. Der 140mm ist größer, aber Slim-Lüfter bieten auch eine viele kleinere Flügelprofilfläche und sind oftmals nicht besser als Standard 120mm Lüfter, tendenziell eher schlechter sogar. Daher meine Empfehlung, wenn du nicht zwingend auf 15mm angewiesen bist, bleib lieber bei Standard-Größen. Dort hast du eine viel bessere Auswahl. Was die Lüfter betrifft, so ist in der 120mm Klasse der Noctua NF-A12 der beste Lüfter für so ziemlich alle Anwendungen. Mit 30€ pro Stück ist er aber leider sehr teuer. Nutze den Lüfter bei meinem U3-Kühler und in meinem PC. In der 140mm Klasse, kommt das ein wenig auf das Einsatzgebiet an. Wenn Luft "in" ein Notebook befördern möchtest, empfiehlt sich ein Lüfter, der ein besonders hohen statischen Druck erzeugt. Die Slim-Lüfter können das konstruktionsbedingt nicht besonders gut. Orientiere dich an bekannte Hersteller wie BeQuiet, Noctua, eLoop, Arctic oder Corair und vergleich die Leistungsdaten. Bei Noctua weiß ich zumindest, dass die paar Slim-Lüfter im Portfolio haben.

Aus meiner Sicht gibt es nur zwei vernünftige Entscheidungen und zwar ganz oder gar nicht. Ich kann schon gut verstehen, dass du nicht sonderlich viel Lust hast wegen ein paar cm kaputten Lüftergitter einen neuen Palmrest zu kaufen, aber wenn du jetzt anfängst mit Kleber und anderen Materialien da rumzubasteln, wird das am Ende mehr schlecht als recht aussehen. Also entweder damit leben und Geld sparen oder in den sauren Apfel beißen und gleich vernünftig fertig machen. Ersatzteil kannst du beim Support anfragen.

@SpecialAgentFoxMulder, Hi, ich habe deinen Titel angepasst, da "Absoluter Laptoptod" nicht wirklich (d)ein Problem beschreibt und du, rein technisch gesehen, noch weit davon weg bist.

Eigentlich nicht, weil man nicht zu viel WLP benutzen kann. Sieht war am Ende alles andere als schön aus, aber einen negativen Einfluss auf die Kühlperfomance hat es nicht. Das haben schon diverse Quellen (LTT, Gamers Nexus, Puget) getestet und bewiesen. Nur zu wenig WLP kann ich negativ auswirken oder zu wenig Anpressdruck. Bei marcohf78 sieht das für mich ziemlich in Ordnung aus. Es ist größtenteils noch flüssig und der gesamte DIE ist bedeckt. Alles andere ist zweitrangig. Bei WLP schaffst du es nicht den gesamten DIE zu bedecken, ohne das WLP an den Seiten rausquillt, weil ein gewisser Anpressdruck einfach vorhanden sein muss. Würde der Repaste so mit LM aussehen, dann ok, aber mit WLP scheint alles gut auszusehen. Vergleiche ist das mit den ganzen Repastes, die ich hier immer so sehe, sieht das 1000 mal besser aus. Nur mal ein keiner Vergleich, wie das bei Alienware normalerweise aussieht: und die richtigen Baustellen sind da noch nicht mal bei. Nach Demonatage der Heatsink kannst du darauf keine Rückschlüsse ziehen, selbst wenn es so trocken war wie auf den Bildern. Ich habe die Notebooks ja ständig hier und wundere mich immer selbst wie "akzeptabel" die Notebook noch in diesem Zustand performen.

Passiert das auch unter allen Energieeinstellungen? (Höchstleistung, Ausgeglichen, Energiesparmodus). Ist ein OC-Level aktiviert bzw. CPU-Perfomance Mode? Du kannst im Bios oder auch über internen ePSA Test prüfen ob der Akku irgendwelche Meldungen hat. Wie sehr ist der Akku schon verschließen? Wear-Level zeigt z.B. auch HWinfo an.

So ist auch das Kabel in meinem Link beschrieben, zumindest steht 3D drauf. Schon interessant, steht sogar auf dem Mainboard (LVDS/ EDP), auch wenn der Steckertyp auf dem Mainboard zum LVDS Standard gehört. Da gehen einfach ein paar Kabel ab, die dann auf'n Stecker münden. Ebenfalls zu sehen im Link.

Ich glaub dir das wohl. Hab mich jetzt nur gewundert, dass es ein eDP Kabel zum stecken gibt. Also, was ich in dem Zusammenhang jetzt gefunden habe ist, dass der Anschluss bzw. beide LVDS Standard sind, jedoch hat Alienware ein Kabel von LVDS (mit Stecker - Mobo Seite) welches auf eDP im Display endet. Link. Und dann gibt's noch zwei LVDS Kabeltypen wo Stecker gewinkelt auf Stecker gewinkelt oder auch beides flach oder eine Kombination der beiden. eDP ansich scheint wohl immer flach zu sein. Link LVDS

@dude08/15, was mich wundert, ist die Beschriftung deines geposteten Bildes, weil du den einen Steckertyp als eDP beschrieben hast. eDP wird, soweit mir bekannt, immer flach geschoben (mit Sicherheitklammer) und nie gesteckt. Außderdem hat eDP auch nicht den Steckertyp mit den zwei Schrauben oder gibt's hier Unterschiede? Für mich sehen die beiden Stecker ziemlich identisch aus.

Unterschiedliche Größe (19,5 vs. 24,5 mm) + unterschiedliche Pin-Belegung. @Christiant80, schrieb ja, dass einige Farben angezeigt werden... Hatte nicht Wakamann in Thread mal ähnliche Probleme oder zumindest mal zu dem Thema was erwähnt? Es ging irgendwie daraum, dass trotz gleichen Steckers der Umstieg von 60Hz auf 120Hz nicht funktioniert. Vielleicht hatte das auch was mit dem BIOS zu tun. Bin mir da jetzt sicher.

Hier sind noch mal die Steckertypen beschrieben. Link

Ich hatte ja schon ein paar R4 und R5 in der Hand und scheinbar ist so, dass es als "normal" einzustufen ist, wenn wir vom gleichen Knack-Geräusch ausgehen. Knack halt einmal beim aufmachen. Manche R4 und R5s haben das, manche nicht. Beim Repaste habe ich die Geräte ja immer offen, aber auch hier konnte ich nie was wirklich auffälliges finden, zumindest auf Chassis-Seite. Was in dem Zusammenhang vielleicht aber sein könnte, wären die Schrauben. Wenn ich so'n Repaste mache, überprüfe ich auch immer alle Schrauben in dem Gerät. Mal abgesehen davon, dass hier und da immer mal wieder die ein oder andere Schraube fehlt, kommt es ganz oft vor, dass Schrauben einfach nicht fest sind. Sie sind auch nicht super lose, aber eben auch nicht fest. Jetzt könnte es natürlich sein, dass nicht alle Schrauben des Schaniers fest genug sind (und die müssen richtig fest sein) und das Knack-Geräusch durch Bewegung im Schraubengewinde verursacht wird. Gerade bei einem Bauteil, was öfter bewegt wird. Das Problem ist, dass das Schanier (pro Seite) mit 3 Schrauben am Chassis und mit 5-6 Schrauben am Monitorrahmen fixiert ist und um an die Schrauben im Monitorrahmen zu kommen, musst du die Panel-Abdeckung abnehmen.... Das habe ich einmal gemacht und rate jedem davon ab, weil die Gefahr das Panel oder die Abdeckung zu beschädigen nicht unbedingt gering ist. Falls du es doch probieren willst, ab 4:18 geht's los.

Das ist richtig, weil die GPU dem BIOS nur sagt "jo, bin da", was aber noch keine Sicherheit ist, dass auch alle Funktionen ordnungsgemäß funktionieren müssen. Was vielleicht noch Ursache sein könnte: - Display mit Motherboard Revision inkompatibel - Stecker- oder Kabelproblem - CMOS Reset probiert?

Laut der Beep-Code Tabelle gibt es Probleme mit dem LCD Display oder Kommunikation zum LCD-Display. Etwas mehr Info zu dem Problem könnte hilfreich sein. Tritt das Problem einfach so auf oder erst nach dem Umbau?

Ja kann man, ist aber nicht unbedingt zu empfehlen. Ist aber auf jeden besser als gar keine Verbindung. Was WLpads angeht, kannst zu ARCTIC oder besser noch zu K5-Pro greifen. Jedoch lohnt sich K5-Pro nur bei dünneren Pads. Ab 3,0mm würde ich auf Pads wieder zurückgreifen. Der Mehrpreis bei Marken-Pads wie die von Thermal Grizzly lohnt sich nicht. Hab ja mal vor einiger Zeit ausführlich getestet. Wärmeleitpad Vergleich Welche ich ausprobiert habe und empfehlen kann ist: - TG Kryonaut - Noctua HT-N1 & N2 Die Arctic MX-4 hat mich persönlich nicht überzeugt. Captn.Ko hat wohl sehr gute Erfahrungen mit IC Diamond gemacht, aber dazu kann er mehr sagen. Ja natürlich, aber danach kannst du nicht unbedingt gehen, weil jeder Hersteller sein eigenes Produkt im besten Licht darstellt und den Test so macht, dass das Produkt bestmöglich abschneidet. Gibt ja kein genormten Test dafür. Bestes Beispiel im Thermal Pad Vergleich.

Ich glaub dir das wohl, es gibt aber Beiträge, beispielsweise aus dem NBRF oder teilweise auch hier, wo der Repaste auch mehr gebracht hat. Wie auch immer.... was aber wohl stimmen mag ist, dass Alienware/ Dell beim Area51m eine deutlich bessere WLP genommen hat als beim R4/ R5. Mir persönlich das aber relativ egal was die Hersteller nehmen, weil es niemals besser ist als eine WLP vom Markenhersteller. Und sind wir doch mal ehrlich, bei solchen Notebooks mit so viel Power ist die beste WLP gerade genug.

In der Regel ja. Durchaus ne geniale Idee, aber nur für den richtigen Anwendungsbereich (benchen von Kühlkörpern z.B.). Ich sag jetzt mal grob für Notebooks mit'm Netzteil bis 150w. Für leistungsstarke Notebooks, die bestmögliche Kühlleistung verlangen UND Heatsink-Schieflagen auf Grund von unzureichender Wärmeleitpads ausbügeln müssen, ist gute Wärmeleitpaste unersetzbar.

Gut die Montagefehler oder Dells Zahnpaste mit den Überhitzungsproblemen usw. lässt sich sicherlich nicht abstreiten, aber immerhin noch (selbst) beheben. Was sich aber auch nicht abstreiten lässt, sind die gefühlt 50 Schrauben im Gehäuse. Da kann noch so viel schlecht reden, aber die sind in dem Ausmaß nur in Alienware-Geräten zu finden. Man kann's schlecht finden, aber das macht das Notebook äußerst stabil. Macht das mal mit'm Toshiba, Acer oder HP, was Umar in dem Video mit dem R4/ R5 macht. Magnesium/ Alu Teile findest du nicht wirklich oft in den Notebooks. Ersatzteilbeschaffung ist auch so ein Thema. Bis zu einem gewissen Grad und Alter ist das zwar nicht günstig, aber immerhin möglich. Hab ja Akku, Heatsink und sonst was alles schon über'n Support getauscht/ gekauft. Versuch das mal bei anderen Herstellern. Wie gesagt, ich repastete nicht nur Alienware-Geräte, daher kenn ich die Problematik. Was den Area51m und den m15/ m17 R2 angeht, kann ich das nicht beurteilen. @K54, ich hatte mir meinen Notebooks fast keine Probleme. Der R4 wurde etwas warm (wenn wundert's), aber das kriegt man hin. Das ist kein Alienware-typisches Problem.

@Baki, zu aller erst, viel Erfolg bei deinem Vorhaben und halt uns auf dem Laufenden. Eventuell wäre es besser, wenn du dafür einen eignen Thread auf machen würdest. Sowas in der Richtung wie "Modding Area51m" oder so ähnlich. Dann gehe ich mal Punkt für Punkt auf ein paar Sachen von dir ein, da ich damals auch sehr viel gemoddet und getestet habe. - Zum U3-Kühler. Wenn es dich interessiert, kannst du dich hier in dem gemoddeter U3-Kühler Thread einlesen. Da habe ich auch paar Sachen im Bezug auf den Area51m getestet. Zu deinem Kühler: Die Noctua Industial-PPC Lüfter können zwar mit 3.000rpm eine hohe Drehzahl erreichen, sind aber dabei derart laut, dass ich sie keineswegs empfehlen würde. Dann doch lieber die NF-A12, die bei gleicher Drehzahl effizienter sind. Du wirst mit einer höheren Drehzahl kaum noch Kühlleistung rausholen. Grundsätzlich würde ich schon einen Kühler empfehlen, nur nicht mit den Industrial-PPC Lüftern. - Zum kleinen Lüfter. Also mal abgesehen davon, dass der wahrscheinlich kaum was bringen wird, würde ich ihn erstmal über eine externe Stromquelle betreiben und testen was er tatsächlich taugt, bevor ich im inneren versuchen würde irgendwelche Stecker anzuzapfen. - Zum Wasser-Mod. Wir hatten hier schon mal einen User der den besagten Wasser-Mod hatte, hat mich aber persönlich aber nicht überzeugt, da er leistungstechnisch nicht mal ansatzweise an meinen gemoddeten R5 gekommen ist. Ich mein, wenn ich schon so viel Zeit, Geld und Nerven investiere, will ich schon ein nachweissbares Ergebnis meiner Arbeit. Außerdem finde ich, dass man mit dieser Art von Mod die Grundidee eines Notebooks irgendwo verfehlt. Da kann man gleich auf einen Mini-ITX Build gehen. - Beitrag zum Wasser-Mod Wenn du meine Empfehlung hören möchstest, dann würde ich den Grid- und Heatsink-Mod in Kombination mit dem U3-Kühler empfehlen. Damit habe ich bislang die besten Temperaturen erreicht, was auch die Benchmark-Ergebnisse bestätigen. Stichwort: "VRM-Cooling", was der Wasser-Mod scheinbar nicht schafft. Kannst dich ja mal einlesen und überlegen, was du davon mitnimmst. - WLP vs. LM vs. Mod - Modifikation Heatsink - Grid-Mod - Speziell dieser Beitrag aus dem U3-Kühler Thread Und zu guter letzt, falls du keine Lust hast deine orignal Teile zu verbasteln, findest du hier eine Übersicht mit allen Ersatzteilen für den Area51m. Ersatzteile Area51m

Sofern ich das richtig erkenne, 2.400 MHz Ansonsten bei CPU-Z auf den Reiter Memory gehen und gucken auf welcher Frequenz der RAM läuft. Hast ja nur ein Bild von dem Reiter SPD.

Die richtigen Größen sind meist von der Ausstattung und ggfs Heatsink abhängig. Ein User aus dem NBRF hat dazu ein Thread verfasst. Vielleicht hilft das bei der Beantwortung deiner Frage: Repad Guide Area51m RTX 2080

Zu aller erst, also pauschalisieren kann so erstmal gar nichts. Was die Garantie betrifft, mir persönlich wäre das zu viel. Hätte ich ein teures Neugerät wie ein Area51m, würde ich das in Erwägung ziehen. Bei einem Notebook was vielleicht knapp 1.000€ wert ist eher weniger. Auf Grund des Alters schon mal ne gute Entscheidung. Neue Wärmeleitpads würde im selben Zug auch gleich machen. Wenn schon, denn schon. Was undervolting betrifft, ist zumindest eins sicher, du kannst mit ziemlicher Sicherheit nichts kaputt machen und was Hilfestellung und Information angeht, bist du hier gut aufgehoben. Aus meiner Sicht gibt es fast keinen Grund, warum man nicht undervolten sollte. Sind 2-3 Klicks und das Notebook läuft kühler und leiser. Eigentlich hat's nur Vorteile. Was das Thema angeht, kann ich nur aus eigner Erfahrung sprechen. Für mich sind Alienware-Geräte qualitativ gesehen eines der besten Notebooks und ich schraube im Jahr an sehr vielen Notebooks rum. Alle Alienware-Geräte, die ich bislang hatte, laufen soweit ich das weiß immer noch ohne Probleme, selbst mein alter M17x R4. Wobei ich den Repaste/ Repad, Reinigung immer selbst durchführe. Um die Frage zu beantworten, ja eigentlich halten die Notebooks bei richtiger Anwendung ewig (Akku natürlich ausgeschlossen).

Ich wollte damit nicht sagen, dass zwingend was passieren muss, sondern lediglich drauf hinweisen, dass es zumindest nicht auszuschließen ist, dass z.B. WLpads fehlen oder die falschen drauf sein könnten. Auch habe ich es schon oft erlebt, dass bei der Demontage der Heatsink manche WLpads an der Heatsink kleben bleiben und manche am VRM und dann teilweise dabei kaputt gehen. In wie weit das auf den Area51m zutrifft, kann ich aber nicht sagen. Ist halt dann doof wenn du ein Repaste machst und das ein oder andere Pad kaputt geht. Was ja erstmal nicht schlimm ist, nur nicht unbedingt toll wenn du gerade kein Ersatz da hast. Was die Erfahrung angeht, ja hab schon viele Repastes hinter mir und auch viele Repastes bei Nicht-Alienware Geräten. Trotzdem ist es mir am liebsten, wenn der User sich selber mit dem Notebook auseinandersetzt. Deswegen poste auch immer alle möglichen Hinweise und Fehler, die mir halt häufig auffallen. Damit andere, die dann selber ein Repaste machen, solche Fehler nicht machen.