Jörg

@einsteinchen: Ich sehe dieses Testergebnis aber nicht allzu dramatisch, auch wenn es natürlich ärgerlich für diejenigen ist, die sich vielleicht vor kurzem einen teuren Kopfhörer mit Klinke zugelegt haben. Ich könnte mir vorstellen, dass man beim Lightning-Direktanschluss, also OHNE Adapter, bei richtigen Lightning-Kopfhörern wiederrum eine bessere Klangqualität haben wird als über einen Direktanschluss über analoge Klinke. Gruß Jörg

Im Battery Meter habe ich auch den Desktop Mode auf "Enable" gesetzt bei meinem AW18. Sehr selten kommt es mal vor, dass ich das Gerät im Akkubetrieb nutze. Wenn ich danach wieder im Netzbetrieb bin, wird trotz der Einstellung "Enable" der Akku immer wieder voll aufgeladen(100%). Auch wenn ich über einen längeren Zeitraum ausschliesslich über Netzteil das NB betreibe, bleibt der Akku konstant auf 100%. Im Bios ist bei mir "Standard Charge" eingestellt. Grundsätzlich mache ich, sobald ich das Gerät nicht mehr nutze, auch das Netzteil stromlos, weiß nicht wie ihr das handhabt. Jedenfalls greift bei mir anscheinend diese Einstellung "Enable" im Battery Meter nicht bzw. hat keine Auswirkung. Gibt da jetzt 2 Möglichkeiten: Entweder das ist normal so und ich habe nur das Funktionsprinzip nicht verstanden, oder aber bei mir stimmt was nicht. Gruß Jörg

@Nihlius: Also aus meiner Sicht sagt die Zeit, die benötigt wird, um einen Akku von Ladezustand X auf 100% zu bringen, nicht unbedingt etwas über den Zustand des verwendeten Ladegerätes bzw. Netzteiles aus. Da sind mehrere Faktoren, die dort mit einfliessen, zum einen die Kapazität des Akkus(gemessen in Milliamperestunden), der Zustand des Akkus(z.B. allgemeines Alter, wieviele Lade-und Entladezyklen schon gemacht usw...), aber natürlich auch der für das Laden verwendete Ladestrom. Viel mehr Sorgen würde ich mir an deiner Stelle darüber machen, dass trotz angestecktem Netzteil deine Akkuladung kleiner wird. Da muss ich mich meinem Vorredner anschliessen, denn das dürfte eigentlich nicht sein !! Darum jetzt hier wieder meine Standard - Fragen : Hast du am Gerät irgendwann mal was verändert? Hast du Hardware getauscht? Wurde das Gerät mal repariert? Hast du am Bios etwas verändert oder mal ein Bios-Update gemacht? Ist sichergestellt, dass du für deine Hardwarezusammenstellung das richtige Netzteil von AW mitgeliefert bekommen hast, was auch genügend Ausgangsleistung hat? Hast du mal ein anderes Original-Netzteil probiert? Gruß Jörg

@SERGEANT: Freut mich für dich dass es wieder funktioniert, obwohl ich jetzt nicht direkt den Zusammenhang deiner AV-Software zu deinem Problem sehen kann. Dennoch finde ich deine Mehrschirmlösung sehr "Speziell", wundert mich dass das überhaupt so funktioniert . Gruß Jörg

@Blue: Da schliesse ich mich dir an . @Rene: man müsste das eigentlich bei Dell mal melden bzw. da mal nachfragen. Aber was solls, ist nicht meine Aufgabe. Gruß Jörg

@Rene: Aber es ist kein Produkt direkt von AW/Dell oder? Es wird zwar der Name Alienware genannt, aber das heisst ja nicht unbedingt etwas. Die Frage ist, ob der Hersteller dieser Uhr das überhaupt darf, sofern AW nicht involviert ist in irgendeiner Form. Ein bisschen kurios das ganze. Oder kann man diese Uhr offiziell ab Werk bestellen über die AW-Webseite? Gruß Jörg

http://www.pcwelt.de/news/KB-3189866-Update-fuer-Windows-10-macht-Probleme-10041933.html?utm_source=best-of-pc-welt-manuell&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&ext_id=3542595&pm_cat[0]=Betriebssystem&pm_cat[1]=Software+allgemein&pm_cat[2]=Microsoft&r=365637228733361&lid=572871&pm_ln=8 Kommt es eigentlich demnächst mal wieder vor, dass man uns ausnahmsweise was vorsetzt, was denn auch funktioniert ??? So rein mal zur Abwechslung, wär ne super Sache. .

@Darkshootermax: Da man ja einen Netzteildefekt ausschliessen kann(du hast ja bereits ein neues), könnte z.B. die Steckerbuchse im Gerät kaputt sein, oder aber das Mainboard. Vielleicht solltest du versuchen, falls noch nicht geschehen, den Stecker, der ins Gerät geht, ein bisschen hin und her zu bewegen, und gleichzeitig immer wieder auf den Einschaltknopf drücken. Im günstigsten Fall hast du nur einen Wackler innerhalb der Steckerbuchse. Nun weiß ich natürlich nichts über deine Gewohnheiten. Transportierst du das Gerät vielleicht oft und hast daher viele An-und Absteckvorgänge, die die Steckerbuchse mit der Zeit etwas ausleiern lässt? Gruß Jörg

@SpecialAgentFoxMulder: Man sieht ja anhand der ePSA-Fehlermeldungen, dass da etwas im Busch ist, ausserdem läuft ja sein Graka-Lüfter nicht laut seiner Aussage. Dadurch taktet seine Graka (vermutlich!) aufgrund zu großer Wärme sehr weit runter, so dass die Spieleleistung extrem in die Knie geht. Gruß Jörg

@Nikal90: Dann lass uns beten, dass nur der Lüfter einen weg hat. Bis du den neuen Lüfter hast, würde ich das Gerät nicht mehr benutzen, sonst kann u.U. durch die fehlende Kühlung deine Grafikkarte auch Schaden nehmen. Eine Zeit lang macht die das mit, aber irgendwann ist Schluss. Gruß Jörg

@Nikal90: Wie User0815 schon schrieb, solltest du wirklich nochmal die Steckverbindungen prüfen. Gruß Jörg

@Nikal90: Ok, naja, dann hast du ja doch recht viel in "Bewegung" gesetzt innerhalb deines Gerätes. Ich möchte nicht schwarz malen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass da etwas schief gelaufen sein könnte, ist leider nicht unbedingt klein . Im günstigsten Fall ist wirklich NUR dein Lüfter kaputt. Mein Bauchgefühl sagt mir etwas anderes, ich hoffe zu deinen Gunsten dass ich mich irre. Aber warten wir mal ab was der neue Lüfter sagt. Gruß Jörg

Ok, dann kann es natürlich auch möglich sein, dass der Lüfter defekt ist. Ich hatte es so verstanden, dass du ihn bereits gegen einen neuen ausgetauscht hast. Dann muss man jetzt erstmal abwarten, spekulieren bringt nichts. Mich würde halt nur mal der genaue Zeitpunkt interessieren, wo deine Probleme das erste Mal auftraten. War das schon vor der Neuinstallation, vor oder nach dem Ram-Einbau bzw. nach einer Öffnung des Gerätes? Gruß Jörg

@Nikal90: Unter der Vorrausetzung, dass du beim Lüftertausch alles wieder korrekt angeschlossen hast, würde ich hier von einem Defekt der Hauptplatine ausgehen . Alles natürlich ohne Gewähr. Gruß Jörg

@Nikal90: Also ich denke, dass da eher die Hauptplatine einen wegbekommen hat als nur der Lüfter. Das führt dann evtl. dazu, dass entweder die Temperatursteuerung nicht mehr funktioniert und/oder der Lüfter keinen Strom bekommt. Wann hast du denn den Ram erweitert? War das vor der Neuinstallation von Windows oder danach? Falls es vor der Neuinstallation war, lief denn dein "altes" Windows einwandfrei ohne Störungen? Gruß Jörg

@Nihlius: In diesem Fall würde ich dir raten, die größere SSD, also die mit 500GB Kapazität, als Systemlaufwerk zu nehmen, denke damit kommst du nicht in Platznot, selbst wenn du einige Spiele installiert hast. Die kleinere SSD und deine HDD würde ich dann als Datengrab verwenden, oder aber, falls selbst die 500GB deiner System-SSD nicht ausreichen sollten aufgrund sehr vieler Spiele, die 256Gb-SSD zusätzlich zur Installation von Software und Spielen nutzen. Gruß Jörg

@Nihlius: Ich kann dich gut verstehen. Aber mache dir keine Sorgen. Zunächst mal ist es wichtig, dass du dir immer eine Hintertüre offen hälst, für den Fall, dass alles schief läuft. Das hiesse in deinem Fall, dass du zunächst bitte keinesfalls deine HDD mit dem installierten und funktionierenden Windows löschen, formatieren, oder in irgendeiner anderen Art und Weise manipulieren solltest. Am sichersten wäre es eigentlich, wenn du sie ausbaust und geschützt weg legst, damit nichts dran kommt. Nachher, wenn alles fertig ist, kannst du sie dann wieder einbauen und alles löschen, damit du sie als Zweit- bzw. Drittlaufwerk für deine Daten verwenden kannst. Deine 256GB SSD ist vom Typ PCI M.2. Sie ist damit natürlich die leistungsstärkste. Daher ist die Installation von Windows auf dieser absolut ratsam. Nun weiß ich nicht, wieviele Spiele du denn hast bzw. gleichzeitig installieren musst/möchtest. Um die höchstmögliche Systemleistung hinsichtlich dem Lesen und dem Schreiben von Daten zu erhalten, würde ich an deiner Stelle unbedingt Windows inklusive sämtlicher Spiele und sonstiger Software auf eben diese M.2-SSD installieren !!! Zur Not, wenn es wirklich nicht anders geht, aber wirklich nur dann!! könntest du die gewünschten Zielordner der Spiele auf die 500GB SATA III-SSD legen lassen bei der Installation. Damit wärst du immer noch recht schnell unterwegs. Besser wäre es aber, wenn du nur das installierst, was notwendig ist, dann aber alles auf die M.2-SSD. So wirst du gerade bei Spielen einzelne Level bzw. Kapitel ruckzuck laden können. Mehr dann später, lass dir das alles mal durch den Kopf gehen. Gruß Jörg

@Blue: Muss ich dir recht geben. Mir kommt es so vor, als wenn er sich nicht so richtig an eine Neuinstallation herantraut, darum das Klonen. Gruß Jörg

@Nihlius: Wenn du 2 bootbare Laufwerke eingebaut hast, was ja dann zunächst bei dir der Fall wäre, musst du im Bios unter den Boot-Options die SSD an die erste Stelle setzen, oder aber ein DVD-Laufwerk oder USB-Stick an erste Stelle falls gewünscht, und deine SSD halt an zweite Stelle. Wichtig ist halt nur, dass deine bootbare HDD nicht an erster oder 2. Stelle steht. Was aber noch viel wichtiger ist : Wenn du klonen möchtest, was nicht optimal ist, jedoch als Notlösung bzw. zum Test ruhig gemacht werden kann, dann musst du unbedingt sicherstellen, dass das Alignment auf der SSD nach dem klonen korrekt ist !!. Dies machst du am besten mit dem Tool AS SSD Benchmark. Windows 10 muss dazu das NET.-Framerwork 3.5 runterladen und installieren(es sei denn eine neue Version des Tools ist zwischenzeitlich erschienen, was das 3.5 nicht mehr benötigt), was es aber selbstständig macht, nachdem du das Tool startest, du bekommst auch eine dementsprechende Meldung dazu. Das Alignment muss stimmen, sonst hast du schlechte SSD-Leistungen, und deine SSD "verschleisst" schneller!! Gruß Jörg

Könnte mein AW18 noch einigermaßen gut schaffen .

@Nihlius: Da könnten einige Dinge der Verursacher sein. Zunächst mal würde ich mir an deiner Stelle deinen aktiven Energiesparplan mal genauer anschauen bzw. den Energiesparplan, den du zum Spielen benutzt. Das kannst du direkt unter den Windows-Energieoptionen machen, oder aber natürlich auch unter Alien Fusion im Command Center. Dort könntest du zunächst mal absichtlich zum testen die Bildschirmhelligkeit für Netzbetrieb auf ca. 20% einstellen oder noch besser 10%, und im Akkubetrieb auf 100%, alles was geht. Wenn dann während des Spieles plötzlich der Bildschirm wesentlich heller wird, dann kannst du davon ausgehen, dass das Gerät aus irgend einem Grund auf Akku-Betrieb umschaltet. Wenn du das aber wirklich nur bei diesem einen Spiel hast und sonst nie, würde ich mir keine allzu großen Sorgen machen. Ich kenne WOW nicht, evtl. ist dieses zeitweise Verdunkeln ja ein gewollter Effekt ?!?! Gruß Jörg

@captn.ko: Vielen Dank für die Infos, aber ich werde definitiv dafür weder mein Original-HauptBios, noch das Original-VBios anrühren. Dann werde ich evtl. doch den Zeitpunkt abwarten, der sicher irgendwann kommen wird, sobald aufgrund zunehmender Staub-Belastung die Temperaturen noch höher steigen und man einer Reinigung mit Erneuerung der WLP nicht mehr aus dem Wege gehen kann. Dennoch wäre ein eigener Thread mit einer Beschreibung eine gute Idee für diejenigen, die es probieren wollen . Gruß Jörg

@captn.ko: Mit welcher Software untertaktest du die Graka denn? Wäre vielleicht auch für mich interessant dort gegen die Temperaturen etwas zu tun, ohne gleich das Gerät öffnen zu müssen, um WLP zu tauschen. Gruß Jörg

@Blue: Ok, ich glaube euch das, obwohl es schwer vorstellbar ist . Bei meinen beiden 18ern, wobei das M18X mit 2 680ern bestückt ist und das AW18 mit 2 880ern, werden im SLI-Betrieb beide Karten im Verlauf einer Crysis 3-Session mit hohen Details, aktiviertem VSync und deaktiviertem AA ca. 80 Grad warm, wobei die Hauptkarte immer etwas wärmer wird als die Zweitkarte (ca. 5 Grad Unterschied). Nun ist Crysis 3 natürlich auch sehr extrem von den Anforderungen her, das ist mir bewusst. Zu Overwatch kann ich diesbezüglich nichts sagen, da ich es selber nicht habe, daher weiß ich jetzt nicht, ob es rein anforderungstechnisch gesehen vergleichbar ist mit Crysis 3. Gruß Jörg

@Ja3n: Okay . Aber dann solltest du vielleicht Nägel mit Köpfen machen und mit geeigneter Hardware und Software direkt die Platten auf den PC bringen. Aber vielleicht hat man ja den Inhalt der Schallplatten bereits als MP3 mit auf die Datenträger gepackt. Das würde ich an deiner Stelle mal prüfen, bevor du eine Nadel evtl. unnötig durch die Rillen laufen lässt . Gruß Jörg